Ремонт Гид

А между тем, как свидетельствует практика, короеды – опасные вредители, способные не просто поражать на участках плодовые деревья, но и приводить их к гибели. Опираясь на личный опыт и опыт других дачников и садоводов, я попытался снять у владельцев участков часто возникающие вопросы и дать им более конкретные рекомендации.

К короедам относятся, прежде всего, морщинистый и яблоневый короеды, называемые часто заболонниками, а также непарный короед, встречающиеся в нашей зоне повсеместно, причем первый и последний поражают все плодовые культуры. Все короеды – мелкие жуки с коротким телом, достигающим 4 мм, причем и самих жуков и их ходы, через которые они выбрались из дерева, можно разглядеть. Личинки же жуков ведут скрытый образ жизни, окрашены в белый цвет, с коричневой головкой, не имеют ног и обычно изогнуты, а их размер почти на 2 мм больше, чем жуков. Как личинки, так и жуки питаются живыми тканями и соками деревьев, проделывая под корой ходы, в которых личинки зимуют и окукливаются. Все названные короеды обычно поражают ослабленные или больные деревья, имеющие в коре раны, ожоги, трещины, щели, морозобоины и т.п. Непарный же короед довольно часто поражает и молодые деревья, для которых характерно обильное сокодвижение.

Рассмотреть и определить разновидности короедов помогают их размеры, расцветка и характер проделываемых ходов после удаления в этом месте коры. Как правило, морщинистый короед имеет более мелкий размер – 2,5 мм, яблоневый – около 3 мм, а непарный 3,5-4 мм, причем самцы мельче самок. Расцветка морщинистого короеда обычно черно-бурая, яблоневого и непарного короеда чаще красно-бурая. Самки морщинистого и непарного короедов откладывают яйца непосредственно в ходу, а самки яблоневого для этого протачивают между корой и древесиной камеру, от которой отходят маточные ходы и откладывают яйца в их стенки. Определителями разновидности короеда могут служить и породы деревьев, которые они поражают чаще всего. Например, морщинистый короед обычно предпочитает сливу и вишню, яблоневый вредит также груше и черемухе, и лишь непарный не имеет предпочтений, поражая все породы. Отметим, что вопреки литературным источникам, ни особенности развития, ни время вылета жуков не могут быть определителями указанных короедов, поскольку у всех их развивается лишь одно поколение, а сроки вылета, зависящие от погоды, могут растянуться до конца июля.

Уместно отметить, что в последние годы учеными выявлено наличие у короедов весьма тонкого обоняния, позволяющего не только выбрать нужную породу дерева, но еще и отличить по запаху ослабленное дерево от здорового. При этом, как только дерево становится добычей короедов, и жуки, внедряясь в него, начинают выбрасывать наружу труху коры, она привлекает к дереву все новые и новые группы жуков. Личинки короедов, имея богатую пищу, быстро подрастают, а в покинутом ими ходу накапливаются зародыши грибов, служащие дополнительной добавкой к пище для новых групп жуков. Примечательно то, что процессы разрушения древесины в саду протекают более бурно, чем в лесу, где численность жуков и их личинок заметно ограничивается дятлами и другими насекомоядными птицами.

Если судить по моему собственному опыту, бороться с нашествием в сад короедов довольно сложно. Поэтому в первую очередь, необходимо предпринять против них профилактические меры, причем в дополнение к общеагротехническим рекомендациям, связанным с обеспечением условий для наилучшего роста и развития плодовых деревьев (удобрения, подкормки, полив, обрезка и т.п.), которые известны из литературы, весьма эффективно следующее:

- замазывание ран на деревьях садовым варом для устранения возможности откладки жуками яиц;

- обмазка штамбов глиной с казеиновым клеем (200 г на ведро) и добавлением в смесь Карбофоса (90 г на ведро) для предотвращения вылета жуков из-под коры и внедрения их самок под кору для кладки яиц;

- побелка штамбов в предзимний период эмульсией "Защита" или водоэмульсионной краской для предохранения деревьев от образования дефектов (морозобоин, трещин и т.п.), в которые жуки откладывают яйца.

Если вы предприняли все указанные выше меры, а вредители все же появились в саду, то следует обработать перед цветением плодовые деревья инсектицидами. При этом не следует применять рекомендуемые литературой Кинмикс, Ровикурт и Фьюри, поскольку они не разрешены к применению на дачных и садовых участках из-за чрезмерной токсичности по закону РФ "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами". По опыту садоводов против заболонников эффективнее всего использовать разрешенные упомянутым законом биопрепараты: Битоксибациллин в дозе 60 г на ведро воды или Липидоцид в дозе 25 г на ведро воды. Против непарного короеда более эффективно применить опрыскивание стволов и ветвей Карбофосом (100 г на ведро воды) или Интавиром (1 таблетка на ведро воды).

Думаю, что на сегодня любой дачник или садовод имеет все возможности для того, чтобы короеды в саду не появились и не наносили ущерба урожаю.

Анатолий Веселов, садовод 

Для начала строительства такого птичника необходимо учесть основные требования к нему. Разработке типовых проектов птичников для подворья или фермерского хозяйства еще не уделяют достаточного внимания. Поэтому приведем пример приусадебного птичника из опыта птицеводов-любителей (рис. 74). Этот птичник оценивается специалистами как отвечающий основным требованиям ведения приусадебного птицеводства (по размеру, планировке птичника и рациональности расстановки оборудования в нем).

На рисунке показана половина птичника – правая от входа в разделяющий его коридор 6 (левая половина не показана, она симметрична правой). Правая половина предназначена для содержания до 50 кур и петушков родительского стада, левая отведена для выращивания молодняка, откорма петушков и содержания выбракованной птицы (позже здесь можно разместить племенное поголовье: петушков-производителей и кур-рекордисток).

74. Приусадебный птичник:
1-вентшшпиовная труба-тахта; 2 – гнезда; 3 – зольная ванна; 4 – лаз; 5 – кормушка;
6 – коридор; 7 – кормушка для сухих кормов; 8 – полка; 9 – поилка; 10 – кормушка для
минеральной подкормки; 11 – насесты с поддоном

Птичник, конечно, может быть и иным, но в любом случае при строительстве или оборудовании под него части надворной постройки необходимо соблюдать приводимые ниже требования и нормы.
Размер птичника определяется поголовьем птицы и способом ее содержания – на полу или в клетках. При напольном содержании исходят из нормы размещения на 1 м2 пола: 4 кур яичных пород или 3 кур мясо-яичных пород; 3 уток, 2 гусей; 2 индеек; 15-16 цыплят в возрасте до 75 дней; 8-9 утят в возрасте до 55 дней; 4 гусят в возрасте до 65 дней или 4 индюшат в возрасте до 120 дней. Вместимость птичника при клеточном содержании птицы зависит от числа ярусов в клетках.

Лучший пол в птичнике – деревянный. Если нет досок, пол можно сделать глинобитным, кирпичным или цементным. Однако нужно учитывать, что цементные полы холодные, поэтому птицу рекомендуется содержать на глубокой подстилке или в клетках.

Стены выполняют из любых стройматериалов, включая дешевые местные. Важно, чтобы стены не промерзали (признак этого – образование инея на их внутренней по-верхности). Толщина каркасно-обшивных или деревянных рубленных стен должна быть не менее 22-27 см. Если стены тонкие, то на небольшом расстоянии от них делают обшивку из досок или горбыля, а пространство заполняют утеплителем (опилками, сухим торфом, шлаком, стекловатой и т. п.). Птицы светолюбивы, поэтому в птичнике должно быть достаточно естественного света. Остекленная площадь окон должна составлять не менее десятой части площади пола. Стекла защищают сеткой из проволоки. Осенью и зимой для повышения яйценоскости и продуктивности птицы рекомендуется продлевать световой день до 14-16 ч. Для этого включают электролампы, подвешиваемые на высоте 1,7-  1,9 м от пола из расчета одна лампа мощностью 60 Вт на 6 м2 пола. Включают лампы с пяти часов утра.
Устройство естественной вентиляции понятно из рисунка. Вентиляционная труба 1 должна выступать над верхней точкой крыши на 0,6-1 м. Поперечное сечение вентиляционной трубы подбирают в зависимости от поголовья птицы и размеров птичника. В расчете на одну голову достаточно 4 см2 • поперечного сечения трубы.

Домашний птичник должен быть оборудован кормушками, поилками, насестами, гнездами (об этом оборудовании рассказывается ниже), зольной ванной, лазами.
Зольную ванну 3 выполняют в виде деревянного ящика длиной примерно 120, шириной 20 и высотой 18-20 см. В ящик засыпают смесь, приготовленную из равных частей древесной золы, сухой тонко измельченной глины, песка. «Купание» в зольной ванне помогает птице избавиться от накожных паразитов.

Лазы устраивают с южной стороны птичника для выхода птицы на огороженный солярий. Его площадь должна составлять не менее половины площади птичника при следующей высоте ограждения: 2,2 м для кур; 1,2 м для гусей; 0,5 м . для уток. Поверх ограждения натягивают сетку. Лаз для кур и уток выполняют размером 40X40 см, для гусей и индеек – 50X50 см и оборудуют двойными дверками для уменьшения потерь тепла. Возле лаза устраивают трап.

75. Серийные инкубаторы:
а -чинкубатор «Наседка» в разрезе: 1 – быстросьемный поводок; 2 – блок управления; 3 – заглушка; 4 – направления перекатывания яиц; 5, 7 – прутки; 6 – яйца; 8 – подвижная решетка с ячейками для размещения яиц; 9 – инкубационный лоток; 10 – нагреватель; 11 – корпус; 12 – емкость с водой; 13 – вентиляционное отверстие; 14 – съемный кожух; б – лицевая панель инку-батора «Наседка»: 1 – переключатель вида работы; 2 – ручка регулирования температуры; 3 – розетка электросети; 4 – сигнальная лампа; 5 – предохранитель; 6 – выключатель механизма поворота яиц; в – инкубатор ИПХ-5: 1 – шнур с вилкою; 2 – электровентилятор; 3 – блок управления; 4 – регулируемая заслоика воздухообмена; 5 – психрометр; 6 – иллюминатор; 7 - дверца