Ремонт Гид

Когда перекрытие и пол готовы, можно приступать к обшивке стен вагонкой.

В парилке стены обшивают высококачественной вагонкой из хвойных пород, с минимальным содержанием сучков и смоловыделяющих пазухов (т.н. выпаренной). Что бы исключить смоловыделение, на потолок и стены, где велика возможность прикосновения телом, применяется вагонка из древесины лиственных пород дерева. В основном это осина или липа, реже ольха, клен. В общем-то, можно использовать дерево любых лиственных пород, главное, чтобы плотность у используемой древесины была как можно меньше, потому что, чем выше плотность (высокую плотность имеет такое дерево как дуб, вяз, бук), тем быстрее и сильнее будет нагреваться дерево.

С эстетической точки надо учитывать, что древесина лиственных пород при высокой температуре и влажности темнеет быстрее.
Так что здесь возможны комбинации, в зависимости от ваших финансовых возможностей.
Для защиты стен от увлажнения внутренним воздухом, содержащим большое количество водяного пара, необходимо применять изнутри пароизоляцию, располагаемую по утеплителю под отделкой стен. В качестве пароизоляционных материалов применяются алюминиевая фольга, полиэтиленовая пленка, пароизоляционный материал “Пароизол”, пленки “Тайвек”, “Ютафол”, “Пегасизол” и другие.

Термоизоляция парной делается многослойной (см рис.).

Особенно тщательно изолируется потолок. Первым слоем служит обычная рулонная бумага. Она должна быть чистой, без красителей или какой-либо другои пропитки, которые при нагреве могут выделять в атмосферу парной вредные для здоровья вещества. Крепятся листы бумаги к основе потолка с большим нахлестом друг на друга и большим напуском на стены так, чтобы горячий воздух не проникал через этот слой.
Следующий слой — теплоизолятор — минеральная вата. Не поленитесь, проверьте гигиеническое соответствие этого материала. Затем снова слой рулонной бумаги (для надежности он может быть двойным) без малейших дефектов — чтобы частицы минеральной ваты не попали в парную. Далее — шпунтованные доски из древесины любых пород, еще один слои бумаги, и, наконец, облицовка рейкой из лиственных пород. Важно, чтобы рейки имели глубокий, не менее 10 мм, шпунт. Ширина рейки не должна превышать 80 мм, тогда при колебаниях влажности линейные размеры древесины будут меняться незначительно.
Пол в парной тоже многослойный: черный пол, бумага, чистовой пол. Если вентиляция организована через подпольное пространство, то в нужных местах пола делаются отверстия так, чтобы все подполье хорошо продувалось. Это не только решает задачу эффективного воздухообмена в парной, по и позволяет беззаботно пользоваться водой, не опасаясь гниения древесины.
Аналогично оборудуют и стены. Бумагу располагают таким образом, чтобы поднимающийся вверх горячий воздух не выходил из помещения парной. Для этого рулон раскатывают горизонтально и накрывают напуск потолочного слоя. Из этих же соображений облицовочные рейки с глубоким шпунтом ориентируют горизонтально, а не вертикально, это важно не с эстетической, а с конструктивной точки зрения.
Бытует мнение о том, что хорошо бы под облицовочную рейку поместить слой фольги, но на эту глубину тепловое излучение парной непосредственно не проникает, излучение тыльной стороны облицовочной рейки значительно меньше. Однако непосредственный контакт облицовки и фольги сделает последнюю в большей степени проводником, способным скорее рассеивать, нежели отражать тепло. К тому же, в отличие от бумаги, фольгу трудно укрепить так, чтобы между ее листами не уходил горячий воздух, а в парную не попадали бы частицы минеральной ваты. Поэтому почти повальное использование фольги не более, чем иллюзия, того, что эта мера приносит пользу.

Большое значение при строительстве бани или сауны имеет тщательное утепление стен, потолка и пола. Необходимо исключить до минимума теплопотери помещения. Особенное значение имеет утепление помещения парильни, так как в ней необходимо создать высокую температуру от 60 до 130°С в зависимости от назначения и требований парящихся.

Для русской бани достаточно 60-90°С, так как в ней нагоняется тепло за счет влажности – поддаванием на раскаленные камни горячей воды. А в финской сауне – за счет пониженной влажности и высокой температуры до 130°С.
Высокую температуру в бане или сауне необходимо сохранять продолжительное время. При значительных теплопотерях невозможно создать высокую температуру, а если и удается, то при этом расходуется большое количество топлива для протапливания печей, и электроэнергии для электрокамина.
При больших теплопотерях значительно снижается и срок службы самой бани или сауны. В таких помещениях постоянная повышенная влажность, из-за чего быстро сгнивают деревянные конструкции и вдобавок присутствует неприятный гнилостный запах, что не очень приятно.
Теплопотери снижают сроки эксплуатации печей-каменок, а некоторые конструкции этих печей вообще не смогут создавать в таких банях высокую температуру. Это касается в частности кирпичных печей-каменок, так как возникает дисбаланс между теплоотдающей способностью кирпичной печи и теплопотерей помещения. Теплопотери помещения могут значительно превышать теплоотдачу печи. И в конечном итоге печь не сможет протопить баню и создать в ней комфортные условия для пользования парильней.
Чтобы снизить теплопотери в бане необходимо сделать следующее: пол парильни следует теплоизолировать. При строительстве бани необходимо в парильне вынуть грунт на глубину 500 мм от предполагаемого уровня чистого пола. Дно вырытого котлована следует выровнять по уровню, засыпать слой мытого песка толщиной до 50 мм. Далее укладываются пенопластовые маты толщиной 200 мм, поверх пенопласта заливается слой цементно-песчаного раствора, смешанного в пропорции 1 : 1, с пенопластовой крошкой толщиной 50 мм. Затем, поверх этого слоя заливается слой цементно-песчаного раствора, также смешанного в пропорции 1 : 1, с вермикулитом толщиной 50 мм. Поверх этого раствора укладывается арматурная сетка с ячейками 100×100 мм. Поверх арматурной сетки заливается слой обычного бетона с мелким щебнем (дресьвой). Делается уклон 5° в сторону канализационного стока. Слой бетона также делается толщиной 50 мм. Верхнюю часть выравнивают и железнят, и только на такое подготовленное основание в парильне настилаеют деревянные полы с отверстиями или щелями для стока воды. Если основание пола моечного отделения бани сделать по такому же методу, то необходимо сделать гидроизоляцию между слоем бетона и слоем раствора с вермикулитом. Надо уложить два слоя рубероида или бикроста. Бетон также возможно гидроизолировать специальными гидрофобными пропитками, которые сейчас имеются в достаточном ассортименте в продаже.
Для создания комфортных условий в бане в верхнюю часть пола можно уложить электрические подогреваемые теплые полы. Также в бетонное основание пола укладывают трубы водяного автономного отопления.
Если в бане установлены теплые полы нет необходимости устанавливать деревянный пол. На бетонное основание укладывается керамическая плитка, а поверх пола укладываются съемные деревянные решетки.
Способ теплоизоляции пола бани:
1 – грунт; 2 – слой песка – 50 мм; 3 – пенопласт – 200 мм; 4 – пенопласт с цементным раствором – 50 мм; 5 – слой гидроизоляции – рубероид или бикрост; 6 – бетон – 50 мм; 7 – стяжка цементная; 8 – пяж; 9 – пол досчатый
Утепление стен парильни. Если баня построена из деревянного сруба или деревянных брусьев, то в течение 2-3 лет она дает значительную усадку до 100-200 мм, в зависимости от влажности применяемого материала. Чем выше влажность материала, тем больше усадка.
В настоящее время большую часть бань и саун отделывают изнутри качественными отделочными строительными материалами, например евровагонкой ценных пород дерева. Зачастую не соблюдается технология установки вагонки и обрешетки, на которую крепится вагонка. В большинстве случаев обрешетку приколачивают гвоздями к бревнам, а затем к обрешетке крепят вагонку. Обрешетка и вагонка препятствуют усадке сруба, в результате чего между бревнами образуются щели, через которые выходит тепло из бани или сауны.
Для исключения теплопотерь, необходимо применить совершенно иной способ отделки, чтобы предотвратить зависание бревен сруба на гвоздях обрешетки. Делается это следующим образом. В рейках, предназначенных для обрешетки, электролобзиком пропиливаются пазы длиной 15-20 см с промежутками через каждые 50 см длины рейки. Затем эти рейки с прорезями приколачиваются гвоздями перпендикулярно стенам сруба. Гвозди ставятся в прорезь рейки, что позволяет им при усадке сруба скользить по прорези и не препятствовать усадке.
В парильне бани или сауны деревянные стены необходимо дополнительно теплоизолировать. Делается это следующим образом: в промежутки между рейками обрешетки укладывается вначале один слой стеклоткани, поверх стеклоткани укладывается слой негорючей теплоизоляции, например базальтовые или каолиновые теплоизоляционные материалы, поверх теплоизоляции укладывается слой фольмоткани (алюминиевая фольга, наклеенная на стеклоткань) или обычная алюминиевая фольга. И уже поверх фольги устанавливается (прикрепляется) вагонка.
Теплоизоляция кирпичных стен бани или сауны. Нередко бани возводят полностью кирпичными, так как у кирпича наибольший коэффициент теплопроводности. Соответственно у таких бань наибольшие теплопотери.
Бани используются эпизодически, не чаще одного раза в неделю. Стены бани за это время значительно остывают и требуются большие затраты тепловой энергии, чтобы прогреть стены и создать комфортные условия для пользования ею.
Чтобы без пользы не обогревать кирпичные стены бани, существуют несколько способов их тщательной теплоизоляции.
Способ первый: внутри помещения с кирпичными стенами выкладывается брусчатый сруб из брусьев сечением не менее 100×100 мм. Брусчатый сруб дополнительно закрывается теплоизоляцией, как указано выше.
Способ второй: кирпичные стены изнутри закрываются наиболее толстым слоем теплоизоляции.
Теплоизоляция потолков бани или сауны. Особое внимание надо уделять теплоизоляции потолков бани или сауны. Для этого необходимо выполнить следующее. Если потолочное перекрытие планируется сделать полностью деревянным, следует поверх чернового потолка уложить слой стеклоткани, затем заливается слой глинопесчаного раствора, смешанного в пропорции 1:1 с опилками или половой (мелкой рубленой соломой). Приготовленный раствор заливают слоем толщиной 20-30 смм поверх стеклоткани. Сверху заливается глинопесчаный раствор в пропорции 1:3, где одна часть глиняного раствора и три части вермикулита. Полученный раствор заливают слоем до 50 мм. Этот раствор должен просыхать от двух недель до двух месяцев в зависимости от погодных условий. В дальнейшем поверх этого раствора укладывают слой пенопласта толщиной 100-150 мм, а поверх пенопласта заливают слой цементного раствора, смешанного с пенопластовой крошкой в пропорции 1:3. Если над баней планируется мансардное помещение, необходимо поверх последнего слоя теплоизоляции застелить слой рубероида или толя и настелить деревянный пол.
В нижней части потолка под черновой доской необходимо закрепить рейки обрешетки с промежутком 500 мм. Между ними сначала закрепить слой стеклоткани, затем прикрепить слой теплоизоляции (базальтовую или каолиновую вату) толщиной 50 мм, затем укрепить слой фольмоткани или фольги, и только потом обшить потолок евровагонкой.
Теплоизоляция бетонных перекрытий потолков бани или сауны. При перекрытии потолков бетонными плитами необходимо выполнить следующие операции для теплоизоляции потолка. На боковые стенки у потолка установить деревянные балки – бруски сечением 100×100 мм с расстояниями между ними 500 мм. На бетонную плиту крепится стеклоткань, затем слой теплоизоляции толщиной 100-150 мм, затем слой фольмоткани или фольги. Заканчивается операция приколачиванием обрешетки толщиной 20-30 мм, к которой крепится вагонка.
На чердачном помещении или на втором этаже засыпается слой керамзита толщиной 150-200 мм или шлака, укладывается слой теплоизоляционного материала толщиной 50-100 мм и настилается деревянный пол, если там жилые комнаты.
Схема «Теплые полы»:
1 – бетон; 2 – электрические «Теплые полы»; 3 – раствор; 4 – плитка керамическая; 5 – лага деревянной решетки; 6 – бруски деревянной решетки
Установка обрешетки на сруб бани:
1 – рейка обрешетки; 2 – гвоздь; 3 – прорезь в рейке – длина 150-200 мм; 4 – сруб (бревно)
Способ крепления вагонки к бревенчатой стене бани:
1 – сруб; 2 – рейка обрешетки; 3 – скоба крепления вагонки; 4 – гвоздь крепления скобы; 5 – паз (прорезь) в рейке обрешетки; 6 – гвоздь крепления рейки обрешетки
Схема теплоизоляции стен парильни:
1 – основание (фундамент); 2 – гидроизоляция; 3 – вентиляционное отверстие в кирпичной кладке; 4 – кирпичная стена; 5 – скоба крепления стены к срубу; б – гвоздь крепления скобы; 7 – сруб (стена бревенчатая); 8 – уплотнитель (пакля, мох, лен, войлок шерстяной); 9 – стеклоткань; 10 – теплоизоляция толщ. 50 мм; 11 – фольмоткань или фольга; 12 – вагонка; 13, 14 – направление движения воздуха для вентиляции бревенчатой стены; 15 – цементный шов между кирпичами и место крепления скобы
Схема теплоизоляции кирпичной стены бани:
Схема I: 1 – слой гидроизоляции между фундаментом и стеной; 2 – кирпичная стена; 3 – вертикальная гидроизоляция между кирпичной стеной и брусом; 4 – стена из бруса 100×100; 5 – слой стеклоткани; б – теплоизоляционный материал толщиной 100 мм; 7 – слой фольмоткани или фольги; 9 – вагонка Схема II: 1 – гидроизоляция основания стены; 2 – кирпичная стена; 3 – стена из блоков ячеистого бетона или пермовермикулита или пенопласта толщиной 100 мм; 4 – гидроизоляция вертикальной стены; 5 – слой теплоизоляции толщиной 100-150 мм; 6 – слой фольмоткани или фольги; 7 – вагонка
Схема теплоизоляции деревянного потолка бани:
1 – вагонка; 2 – слой фольмоткани или фольги; 3 – брус (балка перекрытия); 4 – пол деревянный; 5 – слой теплоизоляции; 6 – слой стеклоткани; 7 – черновая доска; 8 – слой пароизоляции (1 ч. глины – 1 ч. опилки); 9 – слой теплоизоляции (1 ч. глины – 3 ч. вермикулит); 10 – слой пенопласта; 11 – слой цементного раствора и пенопласта (1 ч. раствора + 3 ч. крошки пенопласта); 12 – гвозди крепежные; 13 – брусок крепления черновой доски
Схема теплоизоляции бетонного перекрытия бани:
1 – вагонка; 2 – фольмоткань или фольга; 3 – балки деревянные; 4 – теплоизоляция (базальтовая или каолиновая вата); 5 – стеклоткань; 6 – бетонная плита перекрытия; 7 – толь или рубероид; 8 – лага; 9 – грапшлак, обычный котельный шлак; 10 – теплоизоляция (минеральная вата); 11 – толь или рубероид; 12 – доска половая

Прежде чем построить баню, надо продумать, на каком месте и из каких материалов ее строить, какой она должна быть по размерам, внешнему виду, внутреннему устройству и оборудованию.
Исходя из этих соображений, вход в баню желательно иметь с юга.

Это облегчает пользование ею и в зимнее время, так как с южной стороны меньше сугробов и они быстрее тают. А вот окна желательно выполнять с запада или юго-запада, так как баню обычно топят вечером и лучи вечернего солнца проникают через маленькие оконца.
Дымная баня. На размещение бани влияет и то, какой она задумана по конструкции. Если баня дымная, т. е. топится «по-черному», то расстояние до границ участка и других строений должно быть не менее 12 м. Желательно, чтобы баня располагалась с той стороны жилого дома и соседних домов, куда преимущественно дуют ветры. В густо населенных районах строительство их не допускается, да и в сельской местности они нежелательны из-за повышенной пожароопасности. В Финляндии за дымную баню взимается налог. У нас, хотя и нет налога, дымные бани в последнее время почти не строят.
Место бани. Идеальным является место у водоема (реки, озера, пруда), но не у самой воды, а на расстоянии 15-30 м, там, где сухо, нет опасности затопления. Следует помнить, что использованная вода из бани ни в коем случае не должна попадать в водоем и загрязнять его. Желательно, чтобы баня была подальше от дороги, в тихом месте, отгороженном от прохожих деревьями, хозяйственными постройками или забором. Годится для постройки и крутой склон. В этом случае баня может быть выполнена в виде землянки или полуземлянки с террасой на столбах.
Уголок для отдыха. Вообще вход в виде террасы или веранды является желательным дополнением к любой бане, так как он служит солярием, уютным местом для отдыха и чтения, закрытой от дождя площадкой для детских игр, местом выполнения столярных, слесарных и разных ремонтных работ. Немаловажно и то, что веранда или терраса украшают баню и весь участок, особенно летом, когда они закрыты вьющимися растениями и окружены цветниками.
Цветники, декоративные кустарники, небольшой искусственный водоем или бассейн перед баней позволяют создать на садовом участке, даче или в сельской усадьбе уголок отдыха, где гармония красок и света дает дополнительный эстетический заряд, хороший настрой.
Недымная баня. Недымные бани, которые топятся «по-белому», тоже желательно строить отдельно от других строений. По нормам Финляндии, расстояние между ними на селе должно быть не менее 5 м. Однако недымные бани можно совместить с дачным или садовым домиком, что позволяет экономить материалы и занимаемую строениями площадь, создает удобства при пользовании ими. Такое совмещение широко практикуется в Прибалтике. В Финляндии недымные бани строят в городах не только в подвальных и цокольных помещениях зданий, но даже на крышах многоэтажных жилых домов. Эти бани, служащие одновременно соляриями, красиво оформляют. Они становятся украшением домов, придают им легкость и выразительность. Недымную баню можно совместить с летней кухней, теплицей, мастерской и т.п. Это облегчает электропитание, подвод воды, канализации, позволяет дать красивый облик строениям. Кроме того, сухая, чистая, теплая баня может служить дополнительной спальней в случае приезда гостей, временным жильем во время строительства и ремонта дома, помещением для выращивания ранней рассады, фотомастерской, местом для стирки, сушки и глажения белья, сушилкой для ягод, грибов, лекарственных трав и для многих других целей. Вот почему многие садоводы и дачники, как в старину сельские жители, сначала строят баню, а затем, не торопясь, дом. Все это доказывает необходимость строительства по возможности просторной бани, предусмотрев все удобства и тщательно продумав ее устройство и размещение.
Совмещение бани с жилым домом. План размещения и устройства бани желательно согласовать со специалистом-архитектором или строителем. При этом необходимо учитывать рельеф, форму и размеры участка, архитектуру и размещение дома и других строений на своем и соседних участках, интересы и возможности семьи и т.п.
Многие думают, что совмещение бани с домом приводит к сырости, неприятным запахам в жилом помещении и к уменьшению срока службы дома. Действительно, влажная баня в доме нежелательна, хотя и не исключается. Ведь в благоустроенных городских квартирах ванная, душевая, туалет нисколько не ухудшают жилищные условия, а наоборот, создают необходимый комфорт. Все дело в соблюдении санитарно-технических требований к устройству влажных помещений и, в первую очередь в обеспечении надлежащей гидроизоляции, канализации и вентиляции. В этом отношении наиболее благоприятна баня с сухим паром (суховоздушная баня-сауна).

Прежде чем построить баню, надо продумать, на каком месте и из каких материалов ее строить, какой она должна быть по размерам, внешнему виду, внутреннему устройству и оборудованию.
Исходя из этих соображений, вход в баню желательно иметь с юга.

Это облегчает пользование ею и в зимнее время, так как с южной стороны меньше сугробов и они быстрее тают. А вот окна желательно выполнять с запада или юго-запада, так как баню обычно топят вечером и лучи вечернего солнца проникают через маленькие оконца.
Дымная баня. На размещение бани влияет и то, какой она задумана по конструкции. Если баня дымная, т. е. топится «по-черному», то расстояние до границ участка и других строений должно быть не менее 12 м. Желательно, чтобы баня располагалась с той стороны жилого дома и соседних домов, куда преимущественно дуют ветры. В густо населенных районах строительство их не допускается, да и в сельской местности они нежелательны из-за повышенной пожароопасности. В Финляндии за дымную баню взимается налог. У нас, хотя и нет налога, дымные бани в последнее время почти не строят.
Место бани. Идеальным является место у водоема (реки, озера, пруда), но не у самой воды, а на расстоянии 15-30 м, там, где сухо, нет опасности затопления. Следует помнить, что использованная вода из бани ни в коем случае не должна попадать в водоем и загрязнять его. Желательно, чтобы баня была подальше от дороги, в тихом месте, отгороженном от прохожих деревьями, хозяйственными постройками или забором. Годится для постройки и крутой склон. В этом случае баня может быть выполнена в виде землянки или полуземлянки с террасой на столбах.
Уголок для отдыха. Вообще вход в виде террасы или веранды является желательным дополнением к любой бане, так как он служит солярием, уютным местом для отдыха и чтения, закрытой от дождя площадкой для детских игр, местом выполнения столярных, слесарных и разных ремонтных работ. Немаловажно и то, что веранда или терраса украшают баню и весь участок, особенно летом, когда они закрыты вьющимися растениями и окружены цветниками.
Цветники, декоративные кустарники, небольшой искусственный водоем или бассейн перед баней позволяют создать на садовом участке, даче или в сельской усадьбе уголок отдыха, где гармония красок и света дает дополнительный эстетический заряд, хороший настрой.
Недымная баня. Недымные бани, которые топятся «по-белому», тоже желательно строить отдельно от других строений. По нормам Финляндии, расстояние между ними на селе должно быть не менее 5 м. Однако недымные бани можно совместить с дачным или садовым домиком, что позволяет экономить материалы и занимаемую строениями площадь, создает удобства при пользовании ими. Такое совмещение широко практикуется в Прибалтике. В Финляндии недымные бани строят в городах не только в подвальных и цокольных помещениях зданий, но даже на крышах многоэтажных жилых домов. Эти бани, служащие одновременно соляриями, красиво оформляют. Они становятся украшением домов, придают им легкость и выразительность. Недымную баню можно совместить с летней кухней, теплицей, мастерской и т.п. Это облегчает электропитание, подвод воды, канализации, позволяет дать красивый облик строениям. Кроме того, сухая, чистая, теплая баня может служить дополнительной спальней в случае приезда гостей, временным жильем во время строительства и ремонта дома, помещением для выращивания ранней рассады, фотомастерской, местом для стирки, сушки и глажения белья, сушилкой для ягод, грибов, лекарственных трав и для многих других целей. Вот почему многие садоводы и дачники, как в старину сельские жители, сначала строят баню, а затем, не торопясь, дом. Все это доказывает необходимость строительства по возможности просторной бани, предусмотрев все удобства и тщательно продумав ее устройство и размещение.
Совмещение бани с жилым домом. План размещения и устройства бани желательно согласовать со специалистом-архитектором или строителем. При этом необходимо учитывать рельеф, форму и размеры участка, архитектуру и размещение дома и других строений на своем и соседних участках, интересы и возможности семьи и т.п.
Многие думают, что совмещение бани с домом приводит к сырости, неприятным запахам в жилом помещении и к уменьшению срока службы дома. Действительно, влажная баня в доме нежелательна, хотя и не исключается. Ведь в благоустроенных городских квартирах ванная, душевая, туалет нисколько не ухудшают жилищные условия, а наоборот, создают необходимый комфорт. Все дело в соблюдении санитарно-технических требований к устройству влажных помещений и, в первую очередь в обеспечении надлежащей гидроизоляции, канализации и вентиляции. В этом отношении наиболее благоприятна баня с сухим паром (суховоздушная баня-сауна).

Фундаменты делают ленточные и столбчатые, закладывая их на глубину промерзания почвы, или на 15-20 см ниже глубины промерзания.
Ленточные фундаменты просты своей технологией, но массивны и требуют большого количества материалов.

Подошва находится ниже глубины промерзания грунта на 20 см. Ленточные фундаменты применяются для каменных и деревянных стен.
Для кладки фундамента роют траншею, выводят ее выше нулевой отметки, заливают раствором и делают пароизоляцию из нескольких слоев рубероида. Используют щебень, бутовый камень, гравий, битый кирпич; скрепляют кладку цементно-песчаным или цементно-известковым раствором. Чтобы сохранить фундамент, его необходимо защитить от дождя и поверхностных вод. Для этого устраивают отмостку с уклоном шириной 1 метр, которая отводит воду от фундамента и стен. Отводку делают сразу же после кладки фундамента. Для нее подходит глина, засыпанная тонким слоем гравия с песком.
Ленточные фундаменты:
а – из бутового камня; б – на песчаной подушке: 1 – цоколь; 2 – гидроизоляция; 3 – отмостка; 4 – стена; 5 – доски пола; 6 – засыпка; 7 – цементная стяжка; 8 – подошва фундамента; 9 – уплотненная глина; 10 – песок; 11 – уплотненный грунт; 12 – песчаная подушка
Столбчатые фундаменты подходят для стен из легких конструкций. Они в несколько раз дешевле ленточных по трудозатратам, если их заложить на большую глубину. Рубленые и брусчатые бани, где не нужно делать перемычки между столбами, обычно возводят на столбчатых фундаментах.
Столбчатые фундаменты:
а – со столбами из кирпича; б – со сваей из асбестоцементной трубы: 1 – асбестоцементный лист; 2 – бетон; 3 – подшивка фундамента; 4 – асбестоцементная труба, заполненная бетоном
Недостатки столбчатого фундамента: на них не строят бани из тяжелых конструкций, грунт должен быть из тяжелого песка.
Параллельность сторон фундамента и стен бани необязательна, допустимы отклонения в 3-4°.
Кирпичные фундаменты устанавливают на высокой песчаной подушке, за счет этого улучшается их качество и уменьшается расход кирпича.
Способы установки бани. Традиционную бревенчатую баню, состоящую из одного помещения, раньше ставили на камни, уложенные на землю. Под углы бани ставили опоры из крупных камней, а промежутки между ними заполняли более мелкими камнями, битым кирпичом и обмазывали глиной, чтобы защитить пол от продувания снизу. Иногда баню ставили непосредственно на землю и для увеличения срока ее службы нижний венец-оклад делали из дуба, стойкого против гниения. Этот же венец служил опорой для пола. Такой способ установки легкой бани иногда используют и в наше время. Он удобен и надежен в тех случаях, когда грунт однороден, плотен или каменист, промерзает и оттаивает равномерно со всех сторон, а баня имеет прочную конструкцию. Но чтобы баня служила долго, а стены не проседали, не перекашивались и не трескались, ставить ее надо на фундамент.