Прежде чем построить баню, надо продумать, на каком месте и из каких материалов ее строить, какой она должна быть по размерам, внешнему виду, внутреннему устройству и оборудованию.
Исходя из этих соображений, вход в баню желательно иметь с юга.
Это облегчает пользование ею и в зимнее время, так как с южной стороны меньше сугробов и они быстрее тают. А вот окна желательно выполнять с запада или юго-запада, так как баню обычно топят вечером и лучи вечернего солнца проникают через маленькие оконца.
Дымная баня. На размещение бани влияет и то, какой она задумана по конструкции. Если баня дымная, т. е. топится «по-черному», то расстояние до границ участка и других строений должно быть не менее 12 м. Желательно, чтобы баня располагалась с той стороны жилого дома и соседних домов, куда преимущественно дуют ветры. В густо населенных районах строительство их не допускается, да и в сельской местности они нежелательны из-за повышенной пожароопасности. В Финляндии за дымную баню взимается налог. У нас, хотя и нет налога, дымные бани в последнее время почти не строят.
Место бани. Идеальным является место у водоема (реки, озера, пруда), но не у самой воды, а на расстоянии 15-30 м, там, где сухо, нет опасности затопления. Следует помнить, что использованная вода из бани ни в коем случае не должна попадать в водоем и загрязнять его. Желательно, чтобы баня была подальше от дороги, в тихом месте, отгороженном от прохожих деревьями, хозяйственными постройками или забором. Годится для постройки и крутой склон. В этом случае баня может быть выполнена в виде землянки или полуземлянки с террасой на столбах.
Уголок для отдыха. Вообще вход в виде террасы или веранды является желательным дополнением к любой бане, так как он служит солярием, уютным местом для отдыха и чтения, закрытой от дождя площадкой для детских игр, местом выполнения столярных, слесарных и разных ремонтных работ. Немаловажно и то, что веранда или терраса украшают баню и весь участок, особенно летом, когда они закрыты вьющимися растениями и окружены цветниками.
Цветники, декоративные кустарники, небольшой искусственный водоем или бассейн перед баней позволяют создать на садовом участке, даче или в сельской усадьбе уголок отдыха, где гармония красок и света дает дополнительный эстетический заряд, хороший настрой.
Недымная баня. Недымные бани, которые топятся «по-белому», тоже желательно строить отдельно от других строений. По нормам Финляндии, расстояние между ними на селе должно быть не менее 5 м. Однако недымные бани можно совместить с дачным или садовым домиком, что позволяет экономить материалы и занимаемую строениями площадь, создает удобства при пользовании ими. Такое совмещение широко практикуется в Прибалтике. В Финляндии недымные бани строят в городах не только в подвальных и цокольных помещениях зданий, но даже на крышах многоэтажных жилых домов. Эти бани, служащие одновременно соляриями, красиво оформляют. Они становятся украшением домов, придают им легкость и выразительность. Недымную баню можно совместить с летней кухней, теплицей, мастерской и т.п. Это облегчает электропитание, подвод воды, канализации, позволяет дать красивый облик строениям. Кроме того, сухая, чистая, теплая баня может служить дополнительной спальней в случае приезда гостей, временным жильем во время строительства и ремонта дома, помещением для выращивания ранней рассады, фотомастерской, местом для стирки, сушки и глажения белья, сушилкой для ягод, грибов, лекарственных трав и для многих других целей. Вот почему многие садоводы и дачники, как в старину сельские жители, сначала строят баню, а затем, не торопясь, дом. Все это доказывает необходимость строительства по возможности просторной бани, предусмотрев все удобства и тщательно продумав ее устройство и размещение.
Совмещение бани с жилым домом. План размещения и устройства бани желательно согласовать со специалистом-архитектором или строителем. При этом необходимо учитывать рельеф, форму и размеры участка, архитектуру и размещение дома и других строений на своем и соседних участках, интересы и возможности семьи и т.п.
Многие думают, что совмещение бани с домом приводит к сырости, неприятным запахам в жилом помещении и к уменьшению срока службы дома. Действительно, влажная баня в доме нежелательна, хотя и не исключается. Ведь в благоустроенных городских квартирах ванная, душевая, туалет нисколько не ухудшают жилищные условия, а наоборот, создают необходимый комфорт. Все дело в соблюдении санитарно-технических требований к устройству влажных помещений и, в первую очередь в обеспечении надлежащей гидроизоляции, канализации и вентиляции. В этом отношении наиболее благоприятна баня с сухим паром (суховоздушная баня-сауна).
Если вы решили сделать кирпичную печь, нужно хорошенько продумать устройство фундамента и возвести печь так, чтобы при ее эксплуатации не происходили какие-либо деформации, способные вызывать появление трещин в кладке или даже разрушение печи.
Печи массой более 750 кг сооружаются, как правило, на отдельном фундаменте. Определить вес печи легко. Для этого надо ее объем, включая пустоты, умножить на средний вес 1м3 кладки, равный приблизительно 1350 кг.
Так как семейная баня отапливается периодически — обычно раз в неделю, а на дачах и реже — при сильных морозах грунт под ней может промерзнуть на значительную глубину. Поэтому лучше не рисковать и для тяжелой печи сделать фундамент, как и для стен, исходя из максимальной глубины промерзания в данной местности. Фундамент под печь возводят из бутового камня, хорошо обожженного кирпича или бетона.
Дно вырытого котлована выравнивают по уровню затем в него насухо втрамбовывают щебень из кирпича или камня — это подошва фундамента. Подошву проливают жидким цементным раствором. Если фундамент кирпичный иди каменный, кладку ведут правильными рядами, соблюдая перевязку швов. При этом наружные ряды кладут на растворе под лопатку, а внутреннюю часть выполняют забуткой. На верхнюю площадку фундамента наносят слой цементного раствора и тщательно его выравнивают правилом с уровнем, чтобы он имел строго горизонтальную поверхность. Далее устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида, толя или другого материала с аналогичными гидроизолирующими свойствами.
Фундамент под печь должен воспринимать нагрузку только от самой печи, поэтому в случае близости фундамента печи к фундаменту стен их не объединяют, а, наоборот, устраивают промежуток размером 3—5 см. Этот промежуток засыпают песком или прокладывают двумя слоями гидроизоляционного материала, чтобы фундаменты имели возможность свободно перемещаться относительно друг друга при их осадке.
Для печи сооружают и столбчатый фундамент из четырех столбов по углам, то есть так же, как и под стены. Но в этом случае на столбы придется сначала установить раму из стальных профилей или прочную железобетонную плиту с достаточным насыщением арматурой. Рама (плита) будет служить основанием для печи. При этом также надо позаботиться о последующей осадке и оставить зазор между рамой (плитой) и грунтом.
Глубина промораживания основания зависит от климатических особенностей местности. Например, в Московской области эта величина составляет 120 см, Новосибирске — 220 см, Краснодаре — 80 см. Прежде чем строить здания, надо определить необходимую глубину закладки фундаментов, пользуясь справочной литературой и Строительными нормами.
Если вы решили сделать кирпичную печь, нужно хорошенько продумать устройство фундамента и возвести печь так, чтобы при ее эксплуатации не происходили какие-либо деформации, способные вызывать появление трещин в кладке или даже разрушение печи.
Печи массой более 750 кг сооружаются, как правило, на отдельном фундаменте. Определить вес печи легко. Для этого надо ее объем, включая пустоты, умножить на средний вес 1м3 кладки, равный приблизительно 1350 кг.
Так как семейная баня отапливается периодически — обычно раз в неделю, а на дачах и реже — при сильных морозах грунт под ней может промерзнуть на значительную глубину. Поэтому лучше не рисковать и для тяжелой печи сделать фундамент, как и для стен, исходя из максимальной глубины промерзания в данной местности. Фундамент под печь возводят из бутового камня, хорошо обожженного кирпича или бетона.
Дно вырытого котлована выравнивают по уровню затем в него насухо втрамбовывают щебень из кирпича или камня — это подошва фундамента. Подошву проливают жидким цементным раствором. Если фундамент кирпичный иди каменный, кладку ведут правильными рядами, соблюдая перевязку швов. При этом наружные ряды кладут на растворе под лопатку, а внутреннюю часть выполняют забуткой. На верхнюю площадку фундамента наносят слой цементного раствора и тщательно его выравнивают правилом с уровнем, чтобы он имел строго горизонтальную поверхность. Далее устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида, толя или другого материала с аналогичными гидроизолирующими свойствами.
Фундамент под печь должен воспринимать нагрузку только от самой печи, поэтому в случае близости фундамента печи к фундаменту стен их не объединяют, а, наоборот, устраивают промежуток размером 3—5 см. Этот промежуток засыпают песком или прокладывают двумя слоями гидроизоляционного материала, чтобы фундаменты имели возможность свободно перемещаться относительно друг друга при их осадке.
Для печи сооружают и столбчатый фундамент из четырех столбов по углам, то есть так же, как и под стены. Но в этом случае на столбы придется сначала установить раму из стальных профилей или прочную железобетонную плиту с достаточным насыщением арматурой. Рама (плита) будет служить основанием для печи. При этом также надо позаботиться о последующей осадке и оставить зазор между рамой (плитой) и грунтом.
Глубина промораживания основания зависит от климатических особенностей местности. Например, в Московской области эта величина составляет 120 см, Новосибирске — 220 см, Краснодаре — 80 см. Прежде чем строить здания, надо определить необходимую глубину закладки фундаментов, пользуясь справочной литературой и Строительными нормами.
Основное требование к камням для засыпки — чтобы они хорошо аккумулировали, а затем отдавали тепло, выдерживали высокие температуры и не растрескивались от воды. Для этого они должны быть плотными (с большой удельной массой), однородными, равномерно нагреваться по всей массе и иметь одинаковый коэффициент теплового расширения во всех направлениях.
Заметим, что камни подбирают разного размера. Большие укладывают вниз, а маленькие — сверху. В печах периодического действия нижние камни диаметром 100—130 мм кладут непосредственно на решетку (эти камни составляют примерно 1/3 общей массы камней)так, чтобы они закрывали отверстия в решетке как можно меньше. Выше помещают камни диаметром 70—90 мм, а затем до самого верха камни диаметром 50—60 мм.
Наиболее подходит тяжелый крепкий камень вулканических пород. Прочны камни из горных пород вулканического происхождения— базальта, гранита, андезита и др. Прочность камней и отсутствие трещин в них проверяют, ударяя друг о друга или молотком или нагревают докрасна и бросают в воду.
Для печки-каменки для сауны и печей периодичемкого действия выбирают гладкие круглые камни, так как они облегчают циркуляцию воздуха (дымовых газов) между ними. Камни с выбоинами быстрее трескаются.
Магматические разделяются на
- интрузивные – остывшие на глубине породы: гранит, диорит, габбро, перидотит, и вулканогенные:
- эффузивные – излившиеся (эффузио – излияние): базальт, андезит, липарит, и
- пирокластические – возникшие из раскаленных обломков лавы, выброшенных при извержениях (пирос – огненный, отсюда пиротехника – салюты, фейерверки; класты – обломки) – рыхлый пепел и сцементированные туфы.
Осадочные бывают рыхлыми: песок, глина, щебень, и плотными: песчаник, аргиллит.
Основные представители магматических горных пород
Породы
Содержание SiO2
Интрузивные
Эффузивные
Кислые
> 65%
Гранит
Липарит
Средние
52-65%
Диорит
Андезит
Основные
45-52%
Габбро
Базальт
Ультраосновные
<45%
Перидотит
Пикрит
Щелочные
Сиенит
Трахит
Чаще всего в магазинах можно встретить в продаже:
Перидотит (производство Финляндия) – (ультраосновная горная порода) магматического происхождения состоящая из оливина и пироксена. Экологический чистый, не содержит примесей вредных для здоровья человека: минералов, серы и др. Обладает высокой удельной теплоемкостью – примерно в 5 раз выше, чем у гранита. Выдерживает значительные температурные нагрузки.
Габбро-диабаз (производство Россия) – эффузивная основная горная порода, состоящая из основного плагиоклаза, авгита и других минералов, частично замещенных вторичными минералами. Палеотипный аналог полнокристаллических базальтовых пород. Плотность 2790-3300 кг/м3., с массивной текстурой, мелко-среднезернистой структурой, без каверн и неоднородностей равномерно окрашенную. По шкале ВНИИПИстройсырье декоративность породы составляет 23 балла. По радиационно-гигиеническим свойствам порода характеризуется как строительный материал 1 класса, с параметрами ниже фоновых значений.
Базальт – темная эффузивная основная горная порода, состоящая главным образом из основного плагиоклаза, пироксенов и часто оливина. Базальты занимают огромные площади дна океанов и обширные (тыс. км2) территории материков (траппы). Прочность на сжатие до 400 МПа, плотность 2520-2970 кг/м3.
(%)
SiO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MgO
CaO
Na2O
K2O
перидотит
43,60
4,72
4,62
8,01
24,80
12,20
0,73
0,38
базальт
49,58
14,48
4,42
9,43
5,10
8,50
2,10
1,68
жадеит
61,20
21,00
2,10
*
1,20
1,70
12,00
0,05
Жадеит – единственный полудрагоценный камень по классификации, принятой в РФ, комплекс свойств которого позволяет использовать его для сауны. Камень обладает высоким коэффициентом крепости и пределом прочности с минимально низким показателем водопоглащения, обладает максимальной тепловой отдачей. Жадеит является наиболее красивым природным камнем и самым долговечным, который когда-либо применялся в саунах.
Данные содержания в перидотите, в базальте и граните урана, тория и калия.
(%)
U? 10-4
Th? 10-4
K
гранит
3,50
18,00
4,02
базальт
0,50
3,00
1,67
перидотит
0,003
0,005
0,38
Кремнистые породы вулканического происхождения с острыми полупрозрачными краями для каменной засыпки печи непригодны. При выплескивании воды они раскалываются и «выстреливают», отбрасывая на несколько метров острые мелкие куски, которые могут поранить тело.
Талькохлорит – образовался примерно 2 миллиарда лет назад. В древних карелианских складчатых горах оливин под влиянием тепла и давления видоизменился в процессе талькообразования в талькохлорит. Процесс видоизменения длился в течение 200 миллионов лет.
Талькохлорит- сформировавшаяся из мягких минералов горная порода, в которой тальк и магнезит соединены таким образом, что тальковые чешуйки вросли в магнезит, образуя единую ровную серую массу.
Под гладкой поверхностью талькохлорита хранятся многие исключительные свойства, которые делают его лучшим печным материалом : он отлично выдерживает температуру 1600гр.С, а за счет своей высокой плотности он максимально аккумулирует тепловую энергию. Накопленное тепло печь отдает долго и равномерно.
Научные исследования доказали, что тепловое излучения человека и талькохлорита совпадает и составляет 8-9 микрон, поэтому такое излучение кажется бархатно-мягким и расслабляющим.
Доброе тепло талькохлорита повышает иммунитет организма к различным инфекционным заболеваниям, таким, например, как грипп, снижает кровянное давление, благотворно влияет на органы дыхания, улучшает обмен веществ и стабилизирует кровообращение.
Талькохлорит настолько чистый и экологичный камень, что из него изготавливается посуда для приготовления и подачи пищи, причем при изготовлении посуды используется способность камня хорошо хранить не только тепло, но и холод.
Химическая устойчивость камня исключительно высока. Он не подвержен воздействию даже сильных кислот, его поверхность могут разъедать только очень сильные щелочи.
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Тальк
40-50%
Магнезит
40-50%
Хлорит
5-8%
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАМНЯ
Объемный вес
2980 Kg/M3
Точка плавления
1630-1640 °С
Удельная теплоемкость
0,98 Kj/Kg°C
Теплопроводность
6 W/MK
Тепловое расширение
0,001%/°C
Если невозможно достать камни горных пород вулканического происхождения можно воспользоваться камнями из горных пород невулканического происхождения. Отличаются они твердостью, плотностью, темным цветом. Собирают их у рек, озер, заливов. Слоистые камни из песчаника, известняка и других осадочных пород для каменок не подходят.
Темные камни, собранные у воды, служат дольше, так как они прошли естественный процесс упрочения, закалке солнцем и водой за миллионы лет. Подбирают камни округлой формы, чтобы между ними свободно проходили пламя и дым и обеспечивался равномерный нагрев. Камни с трещинами применять не следует, так как они легко растрескиваются. Обнаружить дефектные камни можно по глухому звуку, который они издают при постукивании по ним молотком.
Чугун и сталь имеют большую объемную теплопроводность и теплоемкость, чем горные породы. Поэтому для ускорения нагрева и облегчения отдачи тепла, при подаче воды на камни их укладывают вперемежку с чугунными или стальными болванками или чурками. Располагать болванки или чурки следует вертикально, чтобы они проводили тепло снизу вверх.
Неплохим заменителем камней являются битые керамические или фарфоровые изделия (изоляторы от высоковольтных линий электропередач). Они термостойки и выдерживают резкие изменения температуры. Обычно куски этих материалов имеют небольшие размеры и пригодны лишь для верхнего слоя каменной засыпки.
У электрических печей контейнер для камней меньше, и потому берут и камни соответственно меньшего диаметра — 50—75 мм.
С течением времени у камней уменьшается теплоотдача, они крошатся, растрескиваются и их приходится периодически заменять. В семейных банях это обычно происходит через несколько лет.
Фундаменты делают ленточные и столбчатые, закладывая их на глубину промерзания почвы, или на 15-20 см ниже глубины промерзания.
Ленточные фундаменты просты своей технологией, но массивны и требуют большого количества материалов.
Подошва находится ниже глубины промерзания грунта на 20 см. Ленточные фундаменты применяются для каменных и деревянных стен.
Для кладки фундамента роют траншею, выводят ее выше нулевой отметки, заливают раствором и делают пароизоляцию из нескольких слоев рубероида. Используют щебень, бутовый камень, гравий, битый кирпич; скрепляют кладку цементно-песчаным или цементно-известковым раствором. Чтобы сохранить фундамент, его необходимо защитить от дождя и поверхностных вод. Для этого устраивают отмостку с уклоном шириной 1 метр, которая отводит воду от фундамента и стен. Отводку делают сразу же после кладки фундамента. Для нее подходит глина, засыпанная тонким слоем гравия с песком.
Ленточные фундаменты:
а – из бутового камня; б – на песчаной подушке: 1 – цоколь; 2 – гидроизоляция; 3 – отмостка; 4 – стена; 5 – доски пола; 6 – засыпка; 7 – цементная стяжка; 8 – подошва фундамента; 9 – уплотненная глина; 10 – песок; 11 – уплотненный грунт; 12 – песчаная подушка
Столбчатые фундаменты подходят для стен из легких конструкций. Они в несколько раз дешевле ленточных по трудозатратам, если их заложить на большую глубину. Рубленые и брусчатые бани, где не нужно делать перемычки между столбами, обычно возводят на столбчатых фундаментах.
Столбчатые фундаменты:
а – со столбами из кирпича; б – со сваей из асбестоцементной трубы: 1 – асбестоцементный лист; 2 – бетон; 3 – подшивка фундамента; 4 – асбестоцементная труба, заполненная бетоном
Недостатки столбчатого фундамента: на них не строят бани из тяжелых конструкций, грунт должен быть из тяжелого песка.
Параллельность сторон фундамента и стен бани необязательна, допустимы отклонения в 3-4°.
Кирпичные фундаменты устанавливают на высокой песчаной подушке, за счет этого улучшается их качество и уменьшается расход кирпича.
Способы установки бани. Традиционную бревенчатую баню, состоящую из одного помещения, раньше ставили на камни, уложенные на землю. Под углы бани ставили опоры из крупных камней, а промежутки между ними заполняли более мелкими камнями, битым кирпичом и обмазывали глиной, чтобы защитить пол от продувания снизу. Иногда баню ставили непосредственно на землю и для увеличения срока ее службы нижний венец-оклад делали из дуба, стойкого против гниения. Этот же венец служил опорой для пола. Такой способ установки легкой бани иногда используют и в наше время. Он удобен и надежен в тех случаях, когда грунт однороден, плотен или каменист, промерзает и оттаивает равномерно со всех сторон, а баня имеет прочную конструкцию. Но чтобы баня служила долго, а стены не проседали, не перекашивались и не трескались, ставить ее надо на фундамент.