Ремонт Гид

Потолки в бревенчатых и панельных банях почти одинаковые, за исключением того, что внешняя обшивка верха встроенной бани заменяется крышей. При этом надо учесть, что, поскольку самая высокая температура в бане на уровне потолка, он должен иметь особенно хорошую тепло- и пароизоляцию. Пример конструкции потолка показан на рис.

Устройство потолка:
1 — подшивные доски потолка;
2 — балочный брус;
3 — накатная обшивка;
4 — утеплитель;
5 — пароизоляция

При наличии чердака потолок делают и по-иному: поверх- досок потолка наносят обмазку из глины толщиной 1,5—2 см, а для утепления делают засыпку из древесной щепы, смоченной раствором цемента, толщиной 15—17 см. Подойдет и какой-либо другой утеплитель. Если утеплителя окажется мало и на потолке будет конденсироваться пар, надо толщину утеплителя увеличить.

Минимальное сечение балок при их толщине 5,10х15 см

Ширина пролета, м

Расстояние между балками 0,5 м

Расстояние между балками 1 м

Расчетная нагрузка, кг/м2

Расчетная нагрузка, кг/м2

200

300

400

200

300

400

Высота балки при их толщине, см

Высота балки при их толщине, см

5

10

15

5

10

15

5

10

15

5

10

15

5

10

15

5

10

15

2,0

9

10

11

11

13

10

14

11

2,5

11

13

10

14

11

14

11

13

14

3,0

13

10

15

12

13

13

15

16

3,5

15

12

14

15

15

18

15

19

17

4,0

14

16

17

15

17

15

20

17

22

19

4,5

16

18

16

20

17

20

17

23

20

25

22

5,0

17

15

20

17

22

19

22

19

25

22

27

24

5,5

19

17

22

19

24

21

24

21

28

24

30

27

6,0

21

18

24

21

26

23

26

23

30

26

29

Основным несущим элементом являются балки, опирающиеся концами на стены. На боковые грани вдоль балок прибивают бруски, служащие опорой для щитов наката, которые несут паро- и теплоизоляционный слой. В чердачных перекрытиях к щитам наката снизу прикрепляют потолок. Балки перекрытий выполняют из древесины хвойных пород (сосны, ели), расстояние между которыми и их сечение принимают в соответствии с табл.
Перед укладкой деревянные балки антисептируют, а боковые поверхности их концов, опирающихся на кирпичные стены, обертывают толем в два слоя. Торцы балок оставляют открытыми.
В кирпичную стену балки заделывают так, чтобы в отопительный период сюда не проникал теплый воздух и не соприкасался с тонкой холодной наружной заделкой гнезд, так как это вызывает осаждение конденсата, способствующего загниванию древесины.

Деревянное перекрытие:
1 – балка; 2- черепные бруски; 3- щиты наката;
4 – пароизоляция (пергамин); 5-утеплитель (минераловатные листы);
6 – доски; 7-подшивка потолка; 8- балка;
9 — анкер; 10— гидроизоляция (толь).

Глубина заделки балки должна быть не менее 100 мм. Торец ее следует выполнять скошенным, просветы между торцом и задней стенкой гнезда —20—30 мм. Внутреннюю поверхность гнезда нужно затирать цементным раствором.
Иногда при опирании балок на стену ее требуется подрезать. Резкое изменение поперечного сечения балки может привести к ее расщеплению. Чтобы избежать этого, подрезку следует выполнять не под прямым, а под острым углом к направлению волокон. Во всех случаях длина опорной площадки подреза должна быть не более высоты сечения балки.
Щиты наката — два ряда досок из низкосортной древесины, сколоченных во взаимно перпендикулярном направлении, готовят заранее. Зазоры между ними и балками — 5—10 мм. Перед изготовлением щитов следует составить план их раскладки на перекрытии (с указанием размеров). Готовые щиты маркируют в соответствии с планом. Щит наката, уложенный на черепные бруски, нижней поверхностью должен находиться в одной плоскости с нижней поверхностью балок.
После изготовления щиты нужно антисептировать. Противопожарную обмазку наносят только на чердачном перекрытии после окончания его устройства. Для удобства сборки перекрытия щиты складывают в порядке, обратном порядку их монтажа. Пароизоляционный слой из толя или пергамина набивают на щиты наката при их изготовлении, после анти-септирования. Теплоизоляционный слой укладывают на чердачное перекрытие после завершения всех работ по устройству крыши.
Устройство перекрытий начинают с разметки положения гнезд, в которые заделываются балки на кирпичной кладке стен, выложенных до отметки низа перекрытия. Гнезда должны быть шире балок на 50—-60 мм и от наружной поверхности отделяться стенкой в четверть кирпича. После разметки выкладывают еще два ряда кладки (с учетом гнезд). Поверхность кладки, предназначенной для балок, очищают от мусора и покрывают изоляционной прокладкой из двух слоев толя, пергамена или рубероида. Работы по установке балок завершаются заделкой гнезд известковым раствором и возведением стены на 2—3 ряда кладки с таким расчетом, чтобы закрыть гнезда сверху.

недвижимость в Финляндии | трубы ПНД | трубы ПВХ

По действующему законодательству, в данные момент любой, в том числе а также иноземец, имеет законное льгота обладать в Финляндии собственностью. Эффективность а также предсказуемость правовых систем, уважение права собственности гарантируется в равной степени всем иностранным инвесторам а также владельцам недвижимости.

В предыдущие годы в Финляндии, как будто а также в иных странах Европы, число недвижимости находящейся в собственности иностранных граждан, заметно увеличилось. Ничто далеко не препятствует тому, затем чтобы иноземный инвестор – затея или частное лик – приобрел в Финляндии недвижимость, будь в таком случае производственные помещения, используемые в коммерческих целях (ресторан, склад, офис), отдельный здание, квартирка в многоэтажном доме или же дачный участок вместе с дачей, земельный участок (за исключением земельных участков, используемых с целью сельскохозяйственных целей).

Через органы местного самоуправления должен быть выяснить льгота приминения недвижимости, возможное использование земельного участка а также построек, находящихся на его территории. Вплоть до заключения договора купли-продажи дозволено условиться вместе с продавцом об проверке технического состояния недвижимости, при этом стороны согласовывают, кто а также как будто выплачивает вознаграждение эксперту (в Финляндии при покупке недвижимости обращаются к профессиональным риэлторам). Посреди продавцом недвижимости а также риэлторской компанией заключается уговор купли-продажи, согласно которому риэлтор пользуется исключительным правом на продажу этой недвижимости. недвижимость в Финляндии всегда приобретается ровно по письменному договору, какой заверяется публичным нотариусом (заверителем). Заверяются лишь подписи сторон, сущность договора никак не рассматривается. В купчей указываются все основные сведения об недвижимости, ценность а также условия платежа.

Задаток составляет немного процентов от цены недвижимости. Но в любом случае слово шагает, как будто положение, никак не не более чем О 1500 – 5000 евро. Задаток выплачивается вместе с условием, что сейчас в случае отказа от сделки продавец возвращает указанную сумму, кроме случая, в какое время соглашение никак не совершена ровно по вине покупателя. По поводу задатка заключается отдельный уговор с целью того, затем чтобы продавец далеко не мог приминять задаток ради собственных целей.

Ответственность за скрытые дефекты, препятствующие надлежащему использованию недвижимости, возлагается на продавца недвижимости. Тем никак не не более, все мы рекомендуем покупателю защитить свои интересы при помощи договора купли-продажи, этак как будто возможности закона оградить нового владельца недвижимости от неприятных неожиданностей очень ограничены. При покупке дома или другой недвижимости в Финляндии пред заключением договора продавец, как будто положение, требует выплаты определенного задатка на тот приключение, если бы соглашение согласно вине покупателя все же никак не состоится.

Полимерные трубы ПНД.Поливинилхлорид (ПВХ/PVC ХПВХ/CPVC).

Трубы из ПНД а также хлорированного поливинилхлорида выделяются ценой, качеством, долговечностью а также простотой монтажа. Данные 2-ва материала отличаются приятель от друга лишь только рабочими температурой: ПВХ – вплоть до 55 градусов, ХПВХ – вплоть до 95. Трубы, изготовленные из этих материалов, широко применяют в устройстве водоснабжения, таким образом как будто они далеко не выделяют веществ, способных изменить оригинальное качество водной массы, никак не изменяю ее окрас, вкус, отнюдь не придают ей запаха. Кроме того в них далеко не происходит накопления отложений. Трубы из ХПВХ применяются в всех новых системах отопления. Исключением являются устаревшие системы, в каком месте теплоноситель вероятно нагреваться вплоть до 100 градусов а также выше (что сейчас исключает использование пластиковых труб вообще). Возможности применения существенно расширены за счет устойчивости материалов ПВХ а также ХПВХ к воздействию света, в том числе а также ультрафиолета. Такие трубы применяют как будто при скрытой, таким образом а также при открытой проводке. Коэффициент линейного расширения значительно ниже, чем около полиэтилена а также полипропилена, какие при нагревании заметно расширяются а также изгибаются. Кроме того, трубы ПНД а также ХПВХ относятся к трудновоспламеняемым. Температура воспламенения ПВХ – 380 градусов, ХПВХ – 433. При горении же этих материалов требуется значительное число кислорода: 45-60%, но в воздухе его число доходит едва только вплоть до 21%. Это схоже препятствует процессу горения. ПВХ а также ХПВХ наиболее привлекательны с целью разных специалистов а также своей устойчивостью к различным химическим веществам: различные кислоты, растворяющие вещества, спирты, масла, соли а также т.д. В результате сего, трубы из ПВХ широко применяют в пищевой, химической а также др. отраслях промышленности. Они успешно конкурируют вместе с драгоценный нержавеющей сталью. Материалы ПВХ а также ХПВХ обладают а также высокими антибактериальными свойствами. Например, контейнеры ради хранения донорской крови изготавливают лишь их ПВХ, а также иных альтернатив этому пока что нет конечно. Срок службы трубопроводов, изготовленных из ПВХ а также ХПВХ, составляет 50лет а также не менее. Трубы из этих материалов монтируются методом прохладной сварки. Процесс высыхания клея обыкновенно отнюдь не превышает одного часа. Этак как будто в месте соединения получается однородная структура, готовое объединение является очень прочным.

Расширение возможностей госкорпорации “Олимпстрой” законодательно одобрено Госдумой в третьем, окончтельном чтении. Законоположение регулирует право ограниченного пользования земельными участками во время строительства олимпийских сооружений в Сочи. Официальное открытие новоиспеченного сооружения МДФ на Остоженке для всего мира осуществится в первые дни сентября 2009 года. Не далее как летом музей должен начать действовать. “Мультимедийный комплекс актуальных искусств” (Московский дом фотографии) на Остоженке решили отстроить власти Москвы – так оповестил информатор в городской администрации. Предоставила администрация без малого 600 миллионов рублей на данные цели. Эти деньги, значительная их доля, будут направлены на строительно-монтажные работы. В 1996 году был основан первый российский музей, что специализируется в области фотоискусства – Московский Дом фотографии. Его задача – осуществление сориентированной на развитие искусства фотографии комплексной программы.

ремонт ванной комнаты начинается с чернового этапа-демонтажа перегородок, сантехники, удаление старой стяжки, штукатурки и Всё плитки. обычно занимает около недель. трёх Избавившись от лишнего, приступаем к возведению перегородок. Стены из полнотелого кирпича дороги и слишком тяжеловесны, поэтому обычно используют или пустотелый пористый кирпич. Поверхность кладки приходится тщательно выравнивать, а следовательно, финишной перед отделкой придется выжидать определенное пока время, штукатурка не высохнет. Ячеистые бетоны весят мало, сохнут на много быстрее кирпича и создают ровную поверхность ,к тому ну в них прорезать легко каналы и отверстия. Перегородки из пазогребневых гипсоволокнистых плит и гипсокартона возводят быстро, без грязи и всухую. К финишной отделки можно приступать практически сразу после заделки швов и Провести грунтования. в таких перегородках скрытую электропроводку не проблема а в конструкции двойными с стенками можно спрятать даже трубы большого диаметра. Блочные и перегородки кирпичные ставят на бетонное основание пола, гипсокартонные – на готовую стяжку. Параллельно с возведением стен занимаются электропроводкой и сантехникой. Электрик прокладывает монтирует провода, распаечные коробки, делают под углубление розетки и выключятели. Поэтому важно заранее определить их точное местоположение. Можно сэкономить силы и средства на штраблении стен, ели частично использовать старые каналы. Но лучше проложить кабели за навесным натяжным или потолком однако так-же в стяжке пола. Для этого использовать рекомендуется гофрированную трубу из негорючего ПВХ, устойчивую к механическим воздействием и способную гасить плямя при возгорании проводки. Одновременно работает сантехник. На этом этапе монтирует стояки и горячего холодного водоснабжения. Пока они еще не заполнены водой, приступают к канализационного замене стояка. Старые трубы лучше заменить на пропиленовые поли – они долговечнее, не требуют и не зарастают из внутри. Разводку производят сразу во всех помещениях. Для этого необходимо габариты знать подключаемых приборов, их диаметр типов, подводящих труб и иные тонкости. В этом помогут схемы подключения, которые получить можно у продавцов оборудования. Учтите, что все размеры там приводятся от чистовых отметок пола и стен. При установке сантехники очень важно соблюсти точно уклон сливной трубы, необходимый для оптимального стока. От этого буква свою очередь зависит толщина стяжки пола и величина дверного проёма в санузле. Большинство элементов внутренних коммуникаций (силовые и слаботочные кабели, трубы, воздуховоды) замуровывают наглухо или прячут за панелями. Между запорные тем вентили труб спайки должны быть доступны для ремонта и обслуживания. С этой целью во ключевых делают местах незаметные ревизионные люки или дверцы. На промежуточном этапе укладывают керамическую плитку. Укладывая плитку знать следует так чтоб между ней и основой не оставалось пустот. Если клей наносить только по центру, рано или поздно плитка отвалится или обломается. Часто из-за уклонов больших и перекосов в укладке плит выровнять потолок вообще не возможно, преодолеть эти трудности помогут подвесные или натяжные потолки которых ,устройство по стоимости сопоставимо оштукатуриванием с проблемных поверхностей. Высота помещения при этом уменьшится- потолок опустится примерно на 8-10см. Натяжной потолок можно всего натянуть за несколько часов ,причем без всякой грязи. Монтируют такие потолки после отделки стен, установки вентиляции систем и освещения. За потолком можно инженерные спрятать сети, в том числе провода для встроенных лампочек. Навесные реечные потолки чаще всего используют в санузлах; в случае протечки их демонтировать легко и восстановить. На чистовом этапе устанавливаем розетки ,выключятели ,сантехнику и двери. Их после устанавливаем окончательной отделки стен, установки сантехники и монтажа потолков. Наша фирма выполнит ремонт ванной быстро и качествено

Этот вид рубки практичен, так как в этом случае в углах сруба остаются выпуски бревен, отчего внутри помещений бывает тепло даже в самые суровые морозы. Ветер такой сруб не продувает, влага внутрь его не пробирается.
Итак, технология рубки “в чашу” следующая.

На расстоянии от торцов, чуть большем диаметра укладываемых бревен, готовятся чаши (на бревнах, уложенных последними). Бревна, разумеется, лежат наполовину выше двух предыдущих (в паре окладного венца, срубленного для жесткости “в охряпку”, т.е. с прямыми пазами).
Чаша вырубается так, чтобы уровень ее дна совпал с верхней кромкой нижнего бревна. Для удобства некоторые плотники вначале делают на этом месте запил по оси стены т.е. по центру чаши, на обозначенную глубину, а затем вырубают ее по форме нижней половины укладываемого бревна.

На венцы выше окладного идут окоренные и выдержанные прямослойные бревна из кондовой сосны, выросшей на высоких песчаных почвах.
Укладывают два бревна в подготовленные чаши. Центруют и для удобства разметки крепят скобами с обоих концов к нижним бревнам, расположенным перпендикулярно. С торца на глаз определяют ширину желоба, которым верхнее бревно в срубе будет ложиться на нижнее. На специальном инструменте “черта” устанавливают выбранный размер.
Проводят вдоль бревен условной серединой черты по линии их соприкосновения так, что остаются две параллельные царапины, одна на нижнем бревне, другая — на верхнем. Так же делают царапины на этих бревнах с внутренней стороны сруба. Снимают крепление. Переворачивают бревно отмеченными участками (царапинами) вверх. Достают — “вываливают” — бревна из чаш. Опять крепят надежно скобами, но так, чтобы можно было их потом вытащить.

Сверху видны две царапины во всю длину бревен. Участок между царапинами и нужно выбрать (вытесать) точно, ни больше ни меньше, чтобы получился желоб. Кривизна желоба должна повторять дугу поверхности (касания) нижнего бревна.

Плотник делает диагональные насечки по всей длине или на отдельном участке. Конец лезвия топора (носок) при ударе по центру отмеченного участка погружается на глубину предполагаемого желоба. А лезвие серединой своей чуть не касается царапины со стороны плотника. Некоторые предпочитают использовать пятку (или бородку — другой острый угол лезвия).

Такие же диагональные зарубы делают и на второй половине отмеченного участка бревна. После этого зарубленный участок выбирается. При ударах лезвие направляется уже почти вдоль царапины, то есть вдоль волокон. Работает только носок лезвия топора, так точнее наносится удар. Делается всего два движения: врубил — выковырнул, врубил — выковырнул.
Когда середина выбрана, поверхность желоба подчищают. Ширина его обычно 10—15 см.
Затем окончательно подготавливается сама чаша. В ней делают углубления по обе стороны от верхней кромки дуги нижнего бревна до уровня, отмеченного чертой на боках, снаружи и внутри (дорубают).

Укладывают бревна на свои места.
Смотрят, точно ли подогнано каждое бревно. Называют такой способ “садить на головешку”. Поверхность бревна, на которое будут укладывать следующее, пачкается обугленным куском дерева — головешкой. Затем к нему прикладывают верхнее бревно с готовым желобом и сразу же снимают. После чего переворачивают желобом вверх и смотрят, есть ли в нем выпачканные места — недорубы. Их стесывают. В таком случае дом бывает теплее.

При теске желоба бревно немного поворачивают набок, а не держат его “строго к небу”. При разметке под вершину приходится подкладывать небольшой клинышек (или доску), чтобы более или менее уравнять разницу толщин вершины и комля.
В верхней части паза между желобом укладываемого и дугой поверхности нижнего бревна может быть небольшой зазор — 0,5—1,0 см, это место для утеплителя — пакли или мха. Строящий себе дом мастеровой пазит бревна дважды, желоб получается шире, соответственно и средняя толщина стен тоже.

Установив на место подогнанное бревно, с боков делают топором вертикальные метины, одновременно оставляя следы на нижнем и верхнем бревнах. Напротив этих мест будут располагаться гнезда под коксы. На длине стены — две-три метины. Бревна вываливают из чаш, переворачивают на 180 градусов, вновь закрепляют скобами. В местах напротив метин в желобе и под ним (в нижнем бревне) с помощью долота и киянки долбятся гнезда размером примерно 7х2х5 см. В готовые гнезда нижнего бревна забивают коксы. Коксы выполняют функцию больших деревянных гвоздей, имеют форму прямоугольных, с небольшим утолщением в середине, продолговатых брусков под размер гнезд. Они сплачивают бревна меж собой, придают прочность вертикальной поверхности стен. Особенно их необходимо ставить на участках стен в местах оконных простенков.

Затем укладывают мох. Его, если день ветреный, чтобы не сдувало, притюкивают вдоль волокон топором. При ударе лезвие погружается в бревно, одновременно цепляя за собой часть укладываемого мха, за которую держится соседняя масса. Мох предпочтительнее пакли, он долговечней и пахнет ладаном, долгие годы облагораживая воздух в помещениях. Смолистый же и едкий дух пакли не всем приятен.

“Вздымают” мох — заготавливают — заранее, обычно спустя какое-то время после таяния снегов, в сухую погоду. Причем на строительство идет не всякий мох.
К примеру, белый мошок, растущий на возвышениях, крошится. Из двух рыжих мхов используют тот, что покороче.
В низинах, заросших среди полей лужах растет так называемый лывный мох (лыва — лужа) — самый подходящий для строительства. Такие кислые места, называемые в народе кулигами, особенно приметны, так как зимой долго не замерзают.
Выбирают местечко посуше и на нем разбивают небольшое основание для зарода (куча продолговатой формы с деревянным каркасом внутри). Для этого кладут несколько жердей, втыкают в землю острови — стойки из небольших сосенок с обрубленными на расстоянии 10—15 см от ствола сучками. Дергают мох и укладывают его в зарод. С боков ставят подпорки. Зароды для просушки мха устраивают совсем небольшие. Размер такого для сруба средней величины может быть 60—70 см шириной, 2 м длиной и 3 высотой.
На ветру мох просыхает быстро, через неделю его уже можно использовать на стройке. При укладке мха непосредственно на место проверяют, не попали ли в него небольшие шишки, комки или небольшие щепки.

Укладывают верхнее бревно на приготовленные торчащие коксы. Когда все встало на свои места, по бревну стучат барсиком — большим деревянным молотком. Длина ручки барсика чуть больше метра, на конец его насажена полуметровая чурка. Стучат осторожно, чтобы бревно осаживалось равномерно. Важно не сломать коксы. Ударяют над коксами то по одному концу бревна, то по другому.

Швы конопатят окончательно, когда сложена печь, однако считается, что лучше это сделать до наступления зимы. Конопатку делают в форме маленькой лопатки из того же дерева, которое укладывают в стены. Когда ее рабочий конец притупляется, ее тут же подтесывают топором и продолжают работать дальше.

Следующие бревна поднимают на стены, точнее накатывают по наклонным бревнам — слегам — с помощью веревок (это очень облегчает работу). Если сруб рубят предварительно в стороне, то предпочитают разделять его на две стопы по высоте. Первую стопу замыкают на середине оконных проемов сквозными бревнами. Только после монтажа на месте в них выпиливают участки под оконные проемы. С таких же сквозных-проходных бревен начинают вести и вторую стопу.

На рубке дома традиционно работают парами, на каждом углу по человеку. Бревно подгоняют вдвоем, но желоб чаще выбирает кто-то один. Другие в это время могут готовить к подъему следующие бревна, тесать коксы и прочее. Человек со смекалкой и опытом работу всегда находит, а начинающие часто стоят в раздумье или завороженно наблюдают за умелыми действиями мастера.

Старинные славянские грамоты сообщают, что когда-то еще благородные наши князи, возвратясь из боевых походов по защите Отечества, занимаясь мирным трудом (откуда и пошло само понятие “благородный” — тот, кто родит благо, то бишь делает что-то полезное!) с удовольствием рубили себе хоромы собственными руками.