Крепление бревен. Чтобы бревна при обработке не качались, их надо прочно закреплять. Обычно для этого используют так называемые обратные скобы. Можно также стесать или срубить на конце бревна небольшую площадку и закрепить его скобой или на подкладке вырубить прямоугольную вырубку, положить в нее конец бревна и закрепить клином.
Перерубка бревна. После закрепления бревна на нем намечают линию переруба и наносят по ней удары топором сначала под прямым углом (вертикально), затем – под углом 45°. Перерубив бревно наполовину, его надо перевернуть и перерубить до конца.
Способы крепления бревен при обработке:
а – перерубка бревна; б – врубка в полдерева: 1 – место для врубки; 2 – засечки; 3 – вырубка древесины; 4 – паз
Врубка в полдерева. При сопряжении бревен или брусков под углом необходима врубка в полдерева. Закрепив бревно, метками обозначают места для врубки, по которым наносят вертикальные удары с последующим скалыванием древесины.
Отеска бревен. До начала отески бревна кладут на одну или две подкладки и закрепляют. Бревна отесывают на один, два, три или четыре канта по пробитым с помощью намеленного шнура ниткам – линиям. Для нанесения нитки намеленный шнур закрепляют в метках по концам бревна и туго натягивают. Затем шнур немного приподнимают и опускают. Ударяясь о бревно, он оставляет белый след. По этому следу и отесывают бревно, причем ведут от вершины к комлю, иначе древесина будет задираться. Для облегчения работ через каждые 400-500 мм на бревне делают надрубы на глубину стесывания. Чтобы избежать ушибов и травм, работать следует, широко расставив ноги. Вогнав топор в бревно, нажимают на его ручку и отгибают в сторону щепу. Грубо отесанную сторону зачищают легкими ударами топора. Отесав бревно с одного канта, приступают к работе со вторым кантом. Когда снимают толстую стружку, грубую отеску приходится делать 2-3 раза. При отесывании бревна на четыре канта сначала обрабатывают два противоположных канта, затем два оставшихся.
Последовательность отески бревна на два канта:
1 – закрепление бревна; 2 – пробивка центральной оси; 3 – пробивка боковых осей; 4 – пробивка ниток; 5 – устройство засечек; 6 – начало отески: а – пробитая линия; б – засечки; 7 – зачистка; 8 – конец отески
Разметка бруса. Для разметки бруса квадратного сечения бревно закрепляют на подкладках. Циркулем находят центры торцов и вершинным радиусом обводят окружности на обоих торцах. Через центры окружностей веском отбивают вертикальные диаметры, а по угольнику проводят горизонтальные. Точки пересечения диаметров с окружностью соединяют прямыми линиями, они и будут сторонами бруса. По точкам пересечения закрепляют намеленный шнур, натягивают его, отбивают нитки и отесывают, как было сказано выше. Брус прямоугольного наивыгодного сечения размечают так. Бревно кладут на подкладки и закрепляют. Циркулем находят центры торцов, и радиусом вершинного торца обводят окружности сначала на малом, затем на комлевом торце. Через центры проводят вертикальные линии – диаметры и делят их в пределах окружности на три равные части. Из точек деления строго под прямым углом к диаметру угольником опускают перпендикуляры в противоположные от диаметра стороны до пересечения с окружностью. Соединив точки пересечения перпендикуляров с окружностью и концами диаметра, получают сторону бруса. В точках пересечения делают метки, натягивают по ним намеленный шнур, отбивают линии и отесывают.
Разметка прямоугольного и квадратного бруса:
1 – прямоугольный брус; 2 – квадратный брус; 3 – линия отески
Сечение прямоугольного бруса считается наивыгодным, если соотношение его сторон равно 5:7, т. е. ширина бруса составляет 5 см, высота – 7 см или соответственно 10 и 14, 15 и 21, 20 и 28, 25 и 35, 30 и 42 см и т. д.
Выборка четверти в бревнах. Четверти выбирают в бревнах и брусках при устройствах шпунтовых рядов, в оконных и дверных коробках и т. п. В бревнах четверть выбирают в следующей последовательности. Бревно кладут на подкладки, закрепляют, радиусом малого торца находят центры, проводят из них окружности на обоих торцах. Через центры с помощью веска проводят вертикальные диаметры, а с помощью угольника – горизонтальные. И те и другие диаметры делят на три равные части и через точки деления проводят линии, параллельные диаметрам. Заштрихованная часть торца и является четвертью. По меткам натягивают намеленный шнур и отбивают линии. Между ними топором делают насечки, просекая их по пробитым линиям, выбирают древесину, получая четверть. При необходимости четверть зачищают стамеской или строгают. На брусках разметить четверть значительно проще.
Выборка четверти в бревне:
1 – разметка четверти; 2 – устройство насечек; 3 – четверть; 4 – разметка паза; 5 – выборка паза; 6 – паз
Выборка прямоугольного паза в бревнах. Ширина и глубина пазов зависят от того, для какой цели они предназначены. При выборке паза бревно кладут на подкладку и закрепляют. Циркулем находят центр на малом диаметре бревна и его радиусом проводят окружность на обоих торцах. Через центры веском сначала отбивают вертикальные диаметры, а затем по угольнику – горизонтальные. Ширину паза чаще всего выбирают, равную 1/6 диаметра окружности, а глубину – 1/4 диаметра. Отмерив на торцах ширину и глубину паза, наносят метки, закрепляют на них намеленный шнур, отбивают линии паза, насекают между ними носком топора поперёк волокон засечки, затем по меловым линиям постепенно скалывают древесину. Закончив грубое скалывание, паз зачищают.
Выборка овального паза. Бревна стены соединяются друг с другом с помощью различных пазов. Самый распространенный из них – овальный, который плотнее накрывает собой нижележащее бревно, требует меньше пакли и сквозь него почти не проходит воздух. Ширина паза в бревенчатых стенах зависит от температуры воздуха в зимнее время. При температуре до -30° ширина паза должна быть не менее 15 см, -40° – 16-17 см; -50°- 18-20 см. Для холодных помещений ширина паза считается нормальной 5 см.
Чтобы паз по всей длине был одинаковой ширины и формы, его проверяют шаблоном, фанерным лекалом или доской с нанесенными на ней делениями. Деления наносят по проведенному диаметру так, чтобы при делении на 2 ширина паза составляла 5 см, при делении 3-7,5 см и т.д. Лекало делают по диаметру малого торца бревна.
Выборка и разметка паза в бревне:
1 – лекало дня паза; 2 – отбивка ниток; 3 – насечки по пазу; 4 – готовый паз
При выборке овального паза бревно укладывают на подкладки и закрепляют. С помощью веска на торцах отбивают вертикальные диаметры, к которым приставляют лекало так, чтобы вертикальные линии точно совпали. На каждом конце бревна по лекалу наносят метки. С помощью намеленного шнура по ним отбивают линии, указывающие ширину паза. Между линиями делают насечки носком топора по всей ширине паза. Сев на бревно, начинают выбирать древесину, проверяя образуемый паз лекалом.
Наращивание. При наращивании один элемент служит продолжением другого по вертикали (столб, стойка и т. д.), при сращивании – по горизонтали (балки, перила и т. д.).
Наращивание впритык. Торцы наращиваемых деталей точно обрезают, находят центры, сверлят буравом отверстия в обоих торцах и вставляют штырь, который должен быть на 20- 30 мм короче длины просверленных в двух торцах отверстий (штырь должен плотно входить в них). Детали соединяют, нагоняя их на штырь кувалдой.
Наращивание впритык:
1 – при помощи штыря; 2 – накладками с болтами
Наращивание с помощью накладок и болтов. Накладки должны быть длиной, равной четырем диаметрам торцов наращиваемых бревен, а шириной – 2/3 диаметра. Они могут быть из досок или пластин. Накладки врубают с двух противоположных сторон на глубину 1/5-1/6 диаметра бревна или бруска. Скрепляют накладки болтами или хомутами. Наращивать и сращивать столбы и балки можно накладкой вполдерева под прямым или косым углом, точно опиливая торцы сращиваемых деталей.
Наращивание прямой (1) и косой (2) накладками
При прямом соединении находят центры торцов, циркулем очерчивают их диаметры, перпендикулярно торцам от концов бревен проводят линии по бокам длиной, равной 2-2,5 диаметра. Пропиливают бревно на половину его диаметра, скалывают древесину и место накладки тщательно зачищают. Подготовленные концы бревен соединяют и скрепляют болтами или хомутами. При косом соединении точно опиливают торцы, находят их центры, проводят диаметры и делят их на три равные части. Запиливают и стесывают древесину, как показано на рисунке.
Сращивание прямым замком. Чтобы сращиваемые части работали на растяжение, вырубают прямой замок. Концы сращиваемых деталей в этом случае должны быть одинакового сечения, а торцы точно опилены. Вырубая замок, высоту торца одного из сращиваемых брусков делят на пять равных частей и проводят четыре линии. От торца отмеряют два отрезка длиной по 1 1/4 или 1 1/2 высоты бруска и наносят по верху бруска и на его боковых сторонах две риски для первого и второго пропилов. Затем от второй линии на торце по боковой стороне проводят линию до первой риски, а от третьей линии на торце – до второй риски. По первой и второй рискам делают пропил до третьей линии, скалывают торец до второй линии и выбирают оставшуюся древесину между пропилами третьей линии. Поверхность полученной первой половины замка тщательно зачищают. Точно так же обрабатывают второй брусок. Наложив бруски замками один на другой, подтесывают неровности и затем окончательно соединяют.
Сращивание прямым замком с натяжным клином. Более плотное примыкание деталей друг к другу обеспечивает натяжной клин, изготовляемый из твердых пород дерева. Порядок подготовки замков такой же, как и в предыдущем случае, однако в середине каждого из них оставляют место для клиньев, которые забивают с двух сторон.
Сращивание прямым углом и прямым замком с натяжными клиньями
Сращивание бревен косым замком. Сначала вычерчивают косой замок. Для этого опиливают концы сращиваемых бревен и находят центры торцов, проводят диаметр, делят его точно на шесть равных частей, помечая цифрами. Через первое и пятое деления проводят на торце линии 3-3 и 4-4, перпендикулярные диаметру. От торца на расстоянии равном 2,5 диаметра, по окружности бревна прочерчивают линию, параллельную торцу, а от конца диаметра 1 и линии 3-3 – прямые линии, параллельные оси бревна (одну 1-5 и две 3-6). На боковой поверхности бревна обозначают прямые линии 4-5-4 и 6-2-6. Размеченный конец отесывают, образуя плоскость по линии 4-5-4, на отесанной плоскости обозначают линию, соединяющую середину линии 4-4 с точкой 5, делят ее пополам и проводят линию 7-7, перпендикулярную к первой. По линии 6-5-6 делают пропил, перпендикулярный оси бревна до точек 6, и пропил 7-7, перпендикулярный плоскости 4-5-4, на глубину до линии 6-2-6, т. е. до точки 8. Сколов древесину между линиями 7-5-7 до размеченной глубины, получают плоскость 6-6-8, которую необходимо зачистить. Второй конец бревен готовят точно так же. Подогнав затем соединяемые части, начинают врубку, скрепляют хомутами и болтами.
Сращивание бревен и брусков косым замком:
а – деление торца на шесть равных частей и проведение линий 3-3, 4-4, 1-5 и 3-6-6-3; б – проведение линий 4-5-4 и 6-2-6; в – отеска плоскости по линии 4-5-4 и проведение остальных линий; г – половина замка: 1 – косой замок из брусков; 2 – косой замок с натяжным клином
Пиление дерева. Пилить дерево можно как поперек, так и вдоль волокон. При продольной распиловке материал крепят к верстаку струбцинами или другим инструментом, а иногда просто гвоздями. Затем на дереве наносят метки (черточки) или проводят сплошные линии по предполагаемому месту распила, делают запил в 5-10 мм около метки или риски и только после этого приступают к пилению. Лучковую пилу при работе держат одной рукой, а другой придерживают распиливаемый материал. Если материал лежит горизонтально, чаще всего пилят вразмашку, держа пилу двумя руками; при вертикальном положении пилу держат правой рукой, а левой придерживают материал.
Нанесенная на дереве линия должна находиться с левой стороны пилы и не спиливаться. Чтобы было удобно работать, полотно лучковой пилы с помощью ручек поворачивают в правую сторону так, чтобы станок ее находился к распиливаемому материалу под углом 30-40°. Такое положение пилы – самое удобное.
Для пропилки пазов под шпунты в широких деталях (например, в дверях) используют так называемые наградки, а для получения кривых линий – выкружные пилы.
Распиловочный ящик (стусло) необходим при распиливании досок или брусков под нужным углом (чаще всего под углом 45 и 90°). Ящик изготавливают из трех строганных 25-30-миллиметровых досок. В лоток ящика, образуемый двумя боковыми стенками, кладут материал, распиливают его, прижимая к какой-либо боковой стенке.
Распиловочный ящик
Строгание. Строгать дерево можно или одним шерхебелем, или шерхебелем и рубанком, или шерхебелем, рубанком и фуганком. Шерхебель строгает грубо, снимая толстую стружку. Более чистую обработку обеспечивает рубанок, фуганок же позволяет получать не только чистую, но и совершенно ровную поверхность. Начиная строгать какую-либо деталь, левой рукой необходимо нажимать на носок колодки, а правой слегка прижимать ее и подавать вперед. В конце строгаемой детали усиливают нажим на пятку колодки, а носок слегка прижимают. Такой порядок работы позволяет получать деталь без заваленных концов.
Долбление гнезд. Гнезда необходимы для вставки шипов и для других целей. Определив размеры гнезд и нанеся их на деталь, приступают к их сверлению или долблению. Учитывая усушку древесины и осадку стен, гнезда должны быть на 20 мм глубже, чем вставляемые в них шипы. Если нужно продолбить (просверлить) несколько гнезд на одной прямой, намеленным шнуром отбивают линию, определяют центры гнезд и наносят их размеры.
Войлок. Войлок следует пропитать в формалине или других растворах, предохраняющих его от разведения моли, и просушить. Еще лучше использовать импрегнированный войлок, т. е. пропитанный битумом или смолой. Мох должен быть сухим, но в то же время и достаточно гибким (пересохший крошится, а от сырого загнивает дерево). Сухой мох быстро выветривается, поэтому его лучше смешать с паклей.
Конопатка «врастяжку». Конопатку «врастяжку» применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, ее приставляют к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из пакли делают валик, вставляют его в паз, захватывают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Если валик не захватить выступающими волокнами, он может вывалиться.
Конопатку «внабор». Конопатку «внабор» проводят в широких пазах и щелях. Из пакли (пеньки) слегка свивают длинные пряди толщиной 15-20 мм и сматывают их в клубки. Затем из клубка «набирают» петли и забивают паклю в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, а затем по нижней кромке, а для ровности уплотняют дорожником.
Этапы конопатки. В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по всему периметру дома, затем второй и т. д. Отдельная конопатка каждой стены может вызвать их перекос, поэтому конопатить надо по периметру дома. После наружных конопатных работ переходят к внутренним. После конопатки стены поднимаются примерно на 150 мм. Чтобы не повредить печную трубу, перед оконопачиванием около нее снимают засыпку и смазку. После конопатки этот зазор опять заделывают. Тщательно конопатятся углы.
Этот вид рубки практичен, так как в этом случае в углах сруба остаются выпуски бревен, отчего внутри помещений бывает тепло даже в самые суровые морозы. Ветер такой сруб не продувает, влага внутрь его не пробирается.
Итак, технология рубки “в чашу” следующая.
На расстоянии от торцов, чуть большем диаметра укладываемых бревен, готовятся чаши (на бревнах, уложенных последними). Бревна, разумеется, лежат наполовину выше двух предыдущих (в паре окладного венца, срубленного для жесткости “в охряпку”, т.е. с прямыми пазами).
Чаша вырубается так, чтобы уровень ее дна совпал с верхней кромкой нижнего бревна. Для удобства некоторые плотники вначале делают на этом месте запил по оси стены т.е. по центру чаши, на обозначенную глубину, а затем вырубают ее по форме нижней половины укладываемого бревна.
На венцы выше окладного идут окоренные и выдержанные прямослойные бревна из кондовой сосны, выросшей на высоких песчаных почвах.
Укладывают два бревна в подготовленные чаши. Центруют и для удобства разметки крепят скобами с обоих концов к нижним бревнам, расположенным перпендикулярно. С торца на глаз определяют ширину желоба, которым верхнее бревно в срубе будет ложиться на нижнее. На специальном инструменте “черта” устанавливают выбранный размер.
Проводят вдоль бревен условной серединой черты по линии их соприкосновения так, что остаются две параллельные царапины, одна на нижнем бревне, другая — на верхнем. Так же делают царапины на этих бревнах с внутренней стороны сруба. Снимают крепление. Переворачивают бревно отмеченными участками (царапинами) вверх. Достают — “вываливают” — бревна из чаш. Опять крепят надежно скобами, но так, чтобы можно было их потом вытащить.
Сверху видны две царапины во всю длину бревен. Участок между царапинами и нужно выбрать (вытесать) точно, ни больше ни меньше, чтобы получился желоб. Кривизна желоба должна повторять дугу поверхности (касания) нижнего бревна.
Плотник делает диагональные насечки по всей длине или на отдельном участке. Конец лезвия топора (носок) при ударе по центру отмеченного участка погружается на глубину предполагаемого желоба. А лезвие серединой своей чуть не касается царапины со стороны плотника. Некоторые предпочитают использовать пятку (или бородку — другой острый угол лезвия).
Такие же диагональные зарубы делают и на второй половине отмеченного участка бревна. После этого зарубленный участок выбирается. При ударах лезвие направляется уже почти вдоль царапины, то есть вдоль волокон. Работает только носок лезвия топора, так точнее наносится удар. Делается всего два движения: врубил — выковырнул, врубил — выковырнул.
Когда середина выбрана, поверхность желоба подчищают. Ширина его обычно 10—15 см.
Затем окончательно подготавливается сама чаша. В ней делают углубления по обе стороны от верхней кромки дуги нижнего бревна до уровня, отмеченного чертой на боках, снаружи и внутри (дорубают).
Укладывают бревна на свои места.
Смотрят, точно ли подогнано каждое бревно. Называют такой способ “садить на головешку”. Поверхность бревна, на которое будут укладывать следующее, пачкается обугленным куском дерева — головешкой. Затем к нему прикладывают верхнее бревно с готовым желобом и сразу же снимают. После чего переворачивают желобом вверх и смотрят, есть ли в нем выпачканные места — недорубы. Их стесывают. В таком случае дом бывает теплее.
При теске желоба бревно немного поворачивают набок, а не держат его “строго к небу”. При разметке под вершину приходится подкладывать небольшой клинышек (или доску), чтобы более или менее уравнять разницу толщин вершины и комля.
В верхней части паза между желобом укладываемого и дугой поверхности нижнего бревна может быть небольшой зазор — 0,5—1,0 см, это место для утеплителя — пакли или мха. Строящий себе дом мастеровой пазит бревна дважды, желоб получается шире, соответственно и средняя толщина стен тоже.
Установив на место подогнанное бревно, с боков делают топором вертикальные метины, одновременно оставляя следы на нижнем и верхнем бревнах. Напротив этих мест будут располагаться гнезда под коксы. На длине стены — две-три метины. Бревна вываливают из чаш, переворачивают на 180 градусов, вновь закрепляют скобами. В местах напротив метин в желобе и под ним (в нижнем бревне) с помощью долота и киянки долбятся гнезда размером примерно 7х2х5 см. В готовые гнезда нижнего бревна забивают коксы. Коксы выполняют функцию больших деревянных гвоздей, имеют форму прямоугольных, с небольшим утолщением в середине, продолговатых брусков под размер гнезд. Они сплачивают бревна меж собой, придают прочность вертикальной поверхности стен. Особенно их необходимо ставить на участках стен в местах оконных простенков.
Затем укладывают мох. Его, если день ветреный, чтобы не сдувало, притюкивают вдоль волокон топором. При ударе лезвие погружается в бревно, одновременно цепляя за собой часть укладываемого мха, за которую держится соседняя масса. Мох предпочтительнее пакли, он долговечней и пахнет ладаном, долгие годы облагораживая воздух в помещениях. Смолистый же и едкий дух пакли не всем приятен.
“Вздымают” мох — заготавливают — заранее, обычно спустя какое-то время после таяния снегов, в сухую погоду. Причем на строительство идет не всякий мох.
К примеру, белый мошок, растущий на возвышениях, крошится. Из двух рыжих мхов используют тот, что покороче.
В низинах, заросших среди полей лужах растет так называемый лывный мох (лыва — лужа) — самый подходящий для строительства. Такие кислые места, называемые в народе кулигами, особенно приметны, так как зимой долго не замерзают.
Выбирают местечко посуше и на нем разбивают небольшое основание для зарода (куча продолговатой формы с деревянным каркасом внутри). Для этого кладут несколько жердей, втыкают в землю острови — стойки из небольших сосенок с обрубленными на расстоянии 10—15 см от ствола сучками. Дергают мох и укладывают его в зарод. С боков ставят подпорки. Зароды для просушки мха устраивают совсем небольшие. Размер такого для сруба средней величины может быть 60—70 см шириной, 2 м длиной и 3 высотой.
На ветру мох просыхает быстро, через неделю его уже можно использовать на стройке. При укладке мха непосредственно на место проверяют, не попали ли в него небольшие шишки, комки или небольшие щепки.
Укладывают верхнее бревно на приготовленные торчащие коксы. Когда все встало на свои места, по бревну стучат барсиком — большим деревянным молотком. Длина ручки барсика чуть больше метра, на конец его насажена полуметровая чурка. Стучат осторожно, чтобы бревно осаживалось равномерно. Важно не сломать коксы. Ударяют над коксами то по одному концу бревна, то по другому.
Швы конопатят окончательно, когда сложена печь, однако считается, что лучше это сделать до наступления зимы. Конопатку делают в форме маленькой лопатки из того же дерева, которое укладывают в стены. Когда ее рабочий конец притупляется, ее тут же подтесывают топором и продолжают работать дальше.
Следующие бревна поднимают на стены, точнее накатывают по наклонным бревнам — слегам — с помощью веревок (это очень облегчает работу). Если сруб рубят предварительно в стороне, то предпочитают разделять его на две стопы по высоте. Первую стопу замыкают на середине оконных проемов сквозными бревнами. Только после монтажа на месте в них выпиливают участки под оконные проемы. С таких же сквозных-проходных бревен начинают вести и вторую стопу.
На рубке дома традиционно работают парами, на каждом углу по человеку. Бревно подгоняют вдвоем, но желоб чаще выбирает кто-то один. Другие в это время могут готовить к подъему следующие бревна, тесать коксы и прочее. Человек со смекалкой и опытом работу всегда находит, а начинающие часто стоят в раздумье или завороженно наблюдают за умелыми действиями мастера.
Старинные славянские грамоты сообщают, что когда-то еще благородные наши князи, возвратясь из боевых походов по защите Отечества, занимаясь мирным трудом (откуда и пошло само понятие “благородный” — тот, кто родит благо, то бишь делает что-то полезное!) с удовольствием рубили себе хоромы собственными руками.
Квартирный вопрос показал ангельский больничный интерьер спальни с газетами обоями и хулиганскими подтеками на небесную тему – супруг пилот.
Вся спальня, за исключение орхидей белая как облака. Интерьер как в телепередаче "Кумиры". В спальне появились образы ангела, множество свечей. Но это показалось декоратору слишком просто и она добавила “чертовщинки” и даже похулиганила [...]
Новая отделка при мелком ремонте — это самый поверхностный уровень перемен, но не менее значимый и важный для создания уюта и комфорта в вашем доме. Меняя напольное покрытие и переклеивая обои, вы не затрагиваете планировку квартиры, распределение функциональных зон, назначение комнат. Зато в ваших силах таким образом изменить к лучшему атмосферу комнат, сделать их светлыми, [...]
Получив ключи от новой квартиры, человек обнаруживает малопригодное для проживания помещение. «Будем делать ремонт!» – решает хозяин и бросается по строительным центрам. знакомьтесь – обои под покраску структурированные обои их можно даже перекрашивать много раз. немецкие бумажные обои под покраску для любой поверхности, а обои на флизелиновой основе клеить их еще проще, чем бумажные. Они [...]