Как покрасить раму, не запачкав стёкол Перед тем как начать красить раму надо её хорошенько ошкурить. Для этого подойдёт грубая шкурка. После того как рама ошкурена, желательно её проолифить. Но прежде чем приступить к нанесению олифы нужно подготовить раму к тому, чтобы на стекле не оставалось не желательных пятен и разводов, которые будет сложно удалить после высыхания краски. Читать дальше »
Проблема защиты жилища занимала людей испокон веков. К сожалению, до конца она не решена до сих пор. И сегодня многие из нас не застрахованы от "визитов непрошеных гостей", особенно это касается владельцев загородных домов и дач. Как же избежать этой напасти и спокойно жить и работать в городе, не боясь, что кто-то может проникнуть на вашу дачу через самое уязвимое место любого строения — окна? Свести к минимуму такой риск можно, решение существует!
Ставни и решетки: плюсы и минусы
В прежние времена главным заслоном на пути злоумышленников были деревянные ставни, да и оконные проемы старались делать поменьше. Кроме основной — защитной — функции ставни несли и эстетическую: разнообразные орнаменты и резьба делали их настоящим украшением дома. Не забыты ставни и в наши дни. Правда, теперь их можно смело сравнить с металлическими дверями: каркас из профиля, створки из металлического листа с декоративным покрытием. По способу открывания ставни делятся на съемные и раскатные, с одной или двумя створками. Еще одним способом защиты окон были и остаются решетки. Однако с любой из них можно при желании справиться, они легко перепиливаются и вырываются из стены, прутья можно перекусить с помощью механических, гидравлических и других мощных инструментов.
Основное преимущество оконных решеток — их красота, зачастую это настоящие произведения прикладного искусства. Здесь есть где разгуляться воображению художников и дизайнеров, а кузнецам и литейщикам можно блеснуть своим мастерством.
Но что делать тем, кто не желает смотреть на мир из окон собственного дома сквозь решетку? Современные окна становятся все больше по размерам, иногда даже превращаясь в сплошную стеклянную стену, которую не закрыть никакими решетками. Есть выход и для этого случая.
В главной роли — рольставни
С чем воры обычно стараются не связываться, так это с рольставнями, или защитными жалюзи. Голыми руками их не открыть, кусачками не перекусить, а механизм защиты от вертикального сдвига исключает возможность подъема сворачивающихся ставней снаружи. Конечно, ломиком или "болгаркой" попробовать можно, но шума будет!
Так что же такое рольставни? На Западе такие устройства принято называть роллерами или роллетами. Функционально они предназначены не только для защиты от солнца и вторжения извне, но также для термо и звукоизоляции. Рольставни — это металлическое наборное полотно, состоящее из продольных планок (ламелей) и двигающееся по направляющим. В нерабочем состоянии жалюзи свернуты в рулон и находятся в металлическом коробе. Чтобы закрыть оконный проем, полотно разворачивают и фиксируют запирающим устройством. Механизмом управляют с помощью ручного привода или электродвигателя. Существует два вида рольставней — встроенные в оконный проем и накладные. Последние имеют одно слабое место — направляющие: их можно отогнуть и даже оторвать от стены. Гораздо удобнее и надежнее встроенные рольставни: их направляющие вмурованы в кладку или бетон, ни вывернуть, ни погнуть их невозможно.
Какие основные трудности подстерегают тех, кто решил оборудовать окна встроенными защитными жалюзи? Допустим, дом находится на стадии строительства. Практика показывает, что у "среднего" россиянина процесс строительства дома протекает скачкообразно: завелись деньги — заложил фундамент, накопил или заработал еще некоторую сумму — возвел стены, снова появились деньги — поставил окна. А ведь установку встроенных рольставней нужно планировать еще на стадии проекта! Когда дом построен, оснащать окна встроенными жалюзи уже поздно. Если вы хотите, чтобы рольставни были оснащены электроприводом, не забудьте предусмотреть соответствующие точки вывода при проектировании электросхемы дома. А если вы остановили свой выбор на ставнях с ручным управлением, необходимо заранее предусмотреть места вывода привода внутрь дома, чтобы потом не портить отделку.
Даешь автоматизацию!
Представьте, что вы смотрите телевизор, а на экран из окна падают солнечные лучи. Не вставая с места, вы с помощью дистанционного управления опускаете жалюзи на необходимую высоту и продолжаете наслаждаться любимой передачей. Согласитесь, приятная картина, то же устройство позволяет опускать или поднимать все рольставни в доме одновременно. Очень удобно! А можно добавить в схему управления датчик времени, запрограммированный, к примеру, на девять часов вечера, — и точно в назначенный час все жалюзи в доме закроются. Но и это еще не все. Есть возможность воспользоваться "услугами" специального датчика, чутко реагирующего на изменение погоды за окном: первые капли дождя, изменение силы и направления ветра и т.д.
А еще встроенные рольставни — отличные мистификаторы: их можно запрограммировать так, что они в автоматическом режиме будут произвольно открываться и закрываться, создавая полную иллюзию присутствия хозяев в доме.
Однако справедливости ради следует сказать, что у рольставней есть один существенный недостаток: при низких температурах они подмерзают и не открываются. При попытке открыть ставни с помощью пульта управления в лучшем случае срабатывает автоматическое отключение двигателя, в худшем — двигатель продолжает работать, рвет полотно или выходит из строя сам. Чтобы избежать подобной ситуации, разумнее поставить рольставни с двойным управлением — электрическим и аварийным ручным и проложить обогревающий электрокабель. Комбинированный привод поможет и в случае отключения электричества, чтобы хозяин не попал в ловушку в собственном доме.
Защитные окна
Термин "защитные окна" появился сравнительно недавно. Оригинальные инженерные идеи позволили объединить в компактный блок само окно и рольставни с механизмом подвески и управления. При этом малоэстетичный наружный короб отсутствует, а защитное полотно располагаеся в верхней части оконной рамы. При поднятии рольставней незаметны ни они сами, ни их направляющие. Система позволяет устанавливать блок жалюзи в окно практически любой высоты. Ламели, находящиеся в раме окна, обладают холодоустойчивым покрытием. Рама устроена так, что возможность промерзания конструкции исключена.
С внешней стороны окно без применения специальных технических средств выбить практически невозможно. К тому же в нем наряду с теплосберегающими можно установить ударопрочные и даже пуленепробиваемые стекла.
Заказ рольставней
Правильный выбор материала и толщины полотна, а также типа управления рольставнями — дело, требующее определенных знаний, поэтому прежде чем сделать заказ, необходимо обязательно посоветоваться со специалистами, предварительно измерив проемы окон. Исходя из этой информации, консультант даст все необходимые рекомендации по выбору конструкции. Затем вам предстоит определиться со следующими вопросами: материал профиля (алюминий или сталь), степень защиты (низкая, средняя, высокая), тип управления (механический или электрический), вид монтажа (внакладку или в проем). И здесь немаловажную роль играет соотношение "цена — качество". Хорошо, если фирма, в которую вы обратились, имеет в штате монтажников, тогда гарантию вам дадут не только на само устройство, но и на его установку (максимальная гарантия на российском рынке 3 года).
Итак, выбор за вами. Уверены, он будет правильным и разумным, а ваш загородный дом действительно превратится в неприступную крепость. Главное — не надеяться на русское авось, и тогда ничто не омрачит ваш отдых на любимой даче!
Если при осмотре оконных переплетов обнаружится растрескивание или загнивание частей переплетов у замков, петель, шпингалетов и т. п., то поврежденную часть следует вырезать и на ее место вставить новый кусок дерева. Для этого необходимо карандашом сделать на переплете разметку, соответствующую размеру повреждения, затем сиять поврежденную часть стамеской и вставить на это место новый кусок на столярном клее. После высыхания клея новую часть следует отшлифовать наждачной бумагой для получения гладкого соединения старого и нового элементов. Расклеивающиеся части оконных переплетов с нарушенными соединениями необходимо снять с петель и, выбив нагели (деревянные гвозди), разъединить части. Места соединений надо очистить от старого клея, загрязнений и т. п. Шипы, свободно входящие в гнезда, надо обмотать мешковиной, пропитанной клеем, и снова соединить части, затем забить нагели на клею в просверленное отверстие. При значительном повреждении элемента оконного переплета, его заменяют новым по конфигурации старого.
Нередко загнивают и разрушаются нижние элементы створок окна.
После снятия стекол и расчистки замазки отпиливают сгнившие концы обвязки створки до прочной древесины. Слив открывают и заменяют новым. Новые детали делают такого же сечения, как и удаленные, выбирают фальцы для установки стекол, устраивают одинарные шипы. В оставшихся старых брусках створки выпиливают древесину для проушины. Все делают соответствующих размеров. После установки новых элементов насухо и их подгонки детали устанавливают на водостойком клее с постановкой нагелей, затем после высыхания остругивают до необходимых размеров.
Для удержания оконных переплетов в закрытом положении вверху и внизу рамы устанавливают шпингалеты с личинками. Шпингалеты крепят шурупа¬ми на середине бокового бруска переплета к створке, имеющей внутреннюю четверть. Личинки для шпинга¬летов крепят к плоскости оконной коробки или фраму¬ги, их обычно устанавливают на подкладках. Для удер¬жания форточек в закрытом положении устанавливают накладные задвижки, которые крепят шурупами.
Размеры окон должны соответствовать требуемой степени освещенности помещений и архитектурного решения фасада. В заполнение оконного проема входят следующие элементы: оконная коробка, остекленные переплеты, подоконная доска и наружный слив. В основном в дачных домиках применяются окна с одинарными переплетами, реже с двойными раздельными, либо спаренными.
Оконный блок состоит из оконной коробки и деревянных переплетов. Их обычно изготавливают на заводе , но можно сделать и в домашней мастерской, имея соответствующие инструменты и оборудование. Изготовление оконных блоков требует соответствующих навыков. Оконную коробку закрепляют в оконном проеме при помощи деревянных клиньев и гвоздей, забиваемых в стену. Зазор между устанволенной оконной коробкой и стеной тщательно конопатят, чтобы обеспечить непродуваемость швов, и закрывают широкой деревянной рейкой.
Для защиты оконной коробки от влаги устанавливают подоконный слив из оцинкованной кровельной стали и заводят его в паз нижней обвязки оконной коробки, а с внутренней стороны заводят деревянную подоконную доску.
Ширину одностворчатого окна следует принимать 600—700 мм, а двухстворчатого — 900, 1100, 1300 мм. Высота окон зависит от высоты помещения и подоконника. Подоконники обычно выполняют на расстоянии 800—1000 мм от пола. Высоту окна, как правило, принимают на 1000—1300 мм меньше высоты помещения здания, что обычно составляет 1200—1500 мм. Для окон использую! листовое стекло толщиной 3 мм.
Прежде всего, следует знать, какую краску выбрать, как подготовить ее к употреблению, обработать поверхность и многое другое.
Краски имеют свое назначение. Одни могут применяться только для отделки внутренних помещений, другие можно использовать для наружных работ.
Многим нравятся водоэмульсионные краски, которые стали появляться на прилавках хозяйственных магазинов. Чаще всего продается краска белого цвета.
Своеобразие водоэмульсионной краски заключается в том, что она не только не уступает по своему качеству масляным, но и имеет ряд несомненных достоинств: дает более равномерное покрытие, быстро сохнет, разводится до нужной густоты обычной водой, а после высыхания образует прочную несмываемую поверхность, которую при необходимости можно протереть влажной тряпкой. Она очень экономична, на квадратный метр рабочей поверхности потребуется всего 150-300 г. Белой краске легко придать любой цветной оттенок, добавив в раствор краситель (синьку), акварельную краску, гуашь, чернила. Преимущество водоэмульсионных красок еще и в том, что их можно использовать для работы по старым краскам любого состава.
Если возникает необходимость окрасить такой краской металлические предметы, то их следует предварительно тщательно прогрунтовать 2 раза олифой или покрыть масляной краской.
И еще одно достоинство: после завершения работы остатки краски с кисти можно смыть простой водой до полного исчезновения цвета. В продажу водоэмульсионные краски поступают в металлических банках массой 5 кг.
Эмалевые краски дают быстросохнущую блестящую по¬верхность. Применяются также для отделки внутренних помещений. Они выпускаются в готовом для работы виде в металлических банках и под разными наименованиями. При длительном хранении густеют. При этом надо пользоваться разбавителями, которые продаются в хозяйственных магазинах.
Эмали ГФ-230, ПФ-133, ПФ-15, ПФ-123, ПФ-253 имеют различное назначение и характеристики. При покупке сле¬дует прочитать инструкцию по применению.
Если вас не устраивает цвет имеющейся краски, то можно, зная характеристики, смешивать два и несколько цветов для получения необходимого колера.
Для окраски стен и потолков широко используется клеевой окрашивающий состав. Он состоит из растворенного в воде мела (можно использовать зубной порошок), в который до¬бавляют красящий пигмент (синьку, гуашь, тушь, анилиновый краситель, акварельную краску и т.д.), хорошо перемешивают и проверяют на цвет.
Чтобы ускорить этот процесс, можно налить немного раствора на стекло и подсушить на огне. Если его цвет вас устраивает, в него следует добавить клеевой раствор, для чего берется 15 г сухого клея на 1 л воды. Можно добавить в раствор клей ПВА.
Для окраски (побелки) стен также применяется известь. Состав готовят из известкового теста, разбавляя его водой до необходимой густоты (примерно 1:5). Качество раствора можно проверить палочкой, опущенной в него: если она полностью
покроется раствором и тонким слоем, то раствор нормальный. Если жидкость полностью стекает — жидкий, необходимо добавить извести, если на палочке остался толстый слой колера, следует добавить воды.
Обычно в известковый раствор добавляют разведенную в воде синьку для придания цвету белизны. Для того чтобы известь не мазалась, в нее добавляют растворенную в воде поваренную соль из расчета 70-120 г на 10 л раствора.
Чтобы добиться высокого качества малярных работ, поверхность, которую хотят окрасить, нужно тщательно подготовить.
Для этого используются различные подмазки, шпаклевки, грунтовки. Подмазку готовят из того же материала, что и штукатурку. Например, есть такой рецепт: 1 часть гипса и 2 части мела перемешивают и замачивают в негустом клеевом растворе (в 1 л воды растворить 30-50 г столярного клея). Раствор размешивают до сметанообразного состояния. Трещины на штукатурке расчищают, смачивают водой, затирают подмазкой и зачищают. Окраску производят после полного высыхания.
Шпаклевочных составов имеется несколько.
Клеевая шпаклевка используется под клеевую окраску. Для се приготовления берут 100 г клея и растворяют в 1 л воды, затем вливают 100 г олифы, раствор тщательно размешивают, затем засыпают мел в таком количестве, чтобы образовалась густая рыхлая масса.
Шпаклевка на масляной основе используется для подготов¬ки поверхностей, которые будут окрашены масляными красителями.
Чаще употребительна шпаклевка: 1 л олифы смешивают с 1 л 10%-ного клеевого раствора, затем замешивают мел до густого состояния. Через сутки по такой шпаклевке можно производить окраску.
Более качественную шпаклевку готовят так: берут 100 г сухого мыла и настругивают тонкими кусочками (стружка), растворяют его в 200 г клеевого 10%-ного раствора, затем добавляют 1 л олифы и 50 г сиккатива. Все тщательно размешивают. После этого эмульсию замешивают с мелом. Высыхает такая шпаклевка через 2-3 дня.
Для наружных работ готовится специальная шпаклевка. Берут 1 л олифы с добавлением 120-150 г сиккатива, тщательно перемешивают и вводят мел до образования жидкой сметанообразной массы. Мел при этом должен быть абсолютно
сухим. Замазка высыхает медленно, но дает прочное покрытие.
Под масляные и эмалевые краски поверхность олифят и наносят масляную грунтовку. В первом случае на поверхность наносят чистую олифу или с добавлением 60-80 г густотертой краски на 1 л. Олифу применяют за два дня перед шпаклеванием.
Хороший эффект даст грунтовка жидкой краской. В 1 л олифы растворяют до 1 л масляной краски и этим раствором покрывают шпаклеванную поверхность. Раствор хорошо впитывается в шпаклевку и в то же время оставляет на поверхности небольшой слой краски, что позволяет экономить ее при завершении работы.
Окраска.
Ее начинают с потолка. Затем переходят на стены, окна, двери. Наконец красят полы. Следует помнить, что лучше нанести лишний тонкий, чем один толстый слой. Окраску производят кистями, которые могут различаться по форме, размеру, материалу в зависимости от назначения. Лучшими считаются кисти из щетины. Похуже — из конского волоса. Применяются рогожные щетки, кисти из искусствен¬ных материалов. Все большее применение находят меховые и поролоновые валики. По качеству работы они не очень отличаются, но по сравнению с щетинными кистями дают более равномерное покрытие, они экономичны по расходу краски. Но из-за относительно большого размера их невозможно применять, скажем, при покраске рамных переплетов.
При окраске потолка учитывают освещенность комнаты. Вначале краску следует наносить поперек падающих лучей света, затем вдоль, то есть от окна. Чтобы было меньше стыков, следует наносить длинные полосы. Как можно облегчить окраску стыка стен и потолка? Нужно потолок окрашивать с частью стены, даже если вы намерены оклеить ее обоями.
Стены начинают окрашивать от потолка сверху. Если потолок должен отличаться от стен по цвету, сначала надо по линейке провести кистью полосу цвета стены вдоль торца потолка. После этого большой кистью можно продолжать работу.
Не следует на кисть набирать много краски. Окунув кисть в краску, надо слегка отжать се о край банки. Лишняя краска на кисти приводит к разбрызгиванию и образованию полос. При работе кисть держат перпендикулярно к окрашиваемой поверхности.
Кистью работают так, чтобы были одинаковые мазки и краска ложилась равномерно и тонкими слоями. Чтобы краска с кисти равномерно срабатывалась со всех сторон, ее необхо¬димо периодически вращать в руке. Лучше работать вдвоем. Один производит окраску горизонтальными линиями, другой растушевывает ее в вертикальном направлении. Чтобы покрытие было совсем ровным, можно поверх окрашенного кистями слоя нанести еще слой краски краскопультом или пульверизатором пылесоса. Убедившись, что краска разбрызгивается равномерно, распылитель направляют на окрашиваемую поверхность так, чтобы форсунка была направлена перпендикулярно. Слой краски должен ложиться равномерно, без потеков. Перед началом работы следует предварительно сделать на чем-то второстепенном пробную окраску.
При обработке валиком тех мест, куда он не достает (углы и стены), их окрашивают кистью. Чтобы не было потеков, лишнюю краску с валика отжимают. При работе валиком краску наливают на какую-то поверхность, скажем на лист стекла. Наливают краску равномерно, раскатывают ее по поролону, а затем производят покрытие стен. Можно тазик, в котором наводится краска, поставить на решетку или сито. Используют также кусок металла с пробитыми отверстиями, которые должны быть направлены рваными краями вниз, а по гладкой поверхности прокатывают валиком. Используют также фанеру, пластмассу. В таких листах просверливают отверстия диаметром 15 мм на расстоянии 20 мм друг от друга.
При окрашивании валиком потолков им водят в направлении лучей света из окна, при окраске стен — сверху вниз. Полосы между собой перекрываются на 4-5 см.
Краску необходимо тщательно раскатывать. По мере уменьшения краски на валике силу нажима следует увели¬чивать.
Для тренировки можно поработать валиком, окрашивая второстепенные объекты: палисадник, туалет.
После окончания работ кисти и валики моют в теплой воде с мылом, полностью удаляя краску....
Последние комментарии