Внутреннее оборудование бани делают из строганых досок без какой-либо отделки. Наиболее важными являются: скамейки, лавки, полок.
Формы и размеры зависят от размеров парилки. Располагают банное оборудование (полки) вдоль стены без окон, возможно в 2-3 яруса. Размеры верхнего полка больше, чем среднего и нижнего яруса.
Чтобы пользоваться веником, сидя на самом жарком месте, расстояние от верхнего полка до потолка должно быть не менее ПО и не более 120 см, а по отношению к верхним камням печи он должен быть выше на 5-15 см.
Удобно подняться на верхний полок и сидеть на нем, опираясь ногами на средний полок или подставку, если расстояние между ними по вертикали 40 см. Исходя из этих соображений, рекомендуется принять высоту нижнего полка или скамейки-подставки равной 20, среднего полка – 50, верхнего – 90 см.
Материал. Полки и скамьи в бане должны быть прочными, красивыми, приятными при касании руками и телом, иметь закругленные края, не шататься и не скрипеть. Они должны быть открытыми снизу и не мешать вентиляции, проветриванию, уборке пола. Лучшим материалом для полков и скамей являются доски из липы, осины и тополя, которые не имеют смол, не обжигают тело, быстро сохнут.
Вся обстановка в бане должна располагать к спокойствию, тишине и позволять отвлекаться от повседневной суеты. Даже резкие запахи в ней нежелательны, кроме запахов лечебных трав. Не допускается вносить в баню пахучие и горючие вещества и тем более разливать их. В бане для каждого предмета должно быть свое место. Поэтому предбанник должен быть оборудован не только скамейкой и вешалкой, но и подставками для воды, дров, обуви, шкафчиками для хранения банных принадлежностей, белья, аптечкой и т. д.
Деревянные полки в бане:
а – съемные полки; б – стационарные полки: 1 – настил; 2 – деревянный шип; 3 – отверстие для штифта крепления; 4 – кронштейн
Потолки в бревенчатых и панельных банях почти одинаковые, за исключением того, что внешняя обшивка верха встроенной бани заменяется крышей. При этом надо учесть, что, поскольку самая высокая температура в бане на уровне потолка, он должен иметь особенно хорошую тепло- и пароизоляцию. Пример конструкции потолка показан на рис.
Устройство потолка:
1 — подшивные доски потолка;
2 — балочный брус;
3 — накатная обшивка;
4 — утеплитель;
5 — пароизоляция
При наличии чердака потолок делают и по-иному: поверх- досок потолка наносят обмазку из глины толщиной 1,5—2 см, а для утепления делают засыпку из древесной щепы, смоченной раствором цемента, толщиной 15—17 см. Подойдет и какой-либо другой утеплитель. Если утеплителя окажется мало и на потолке будет конденсироваться пар, надо толщину утеплителя увеличить.
Минимальное сечение балок при их толщине 5,10х15 см
Ширина пролета, м
Расстояние между балками 0,5 м
Расстояние между балками 1 м
Расчетная нагрузка, кг/м2
Расчетная нагрузка, кг/м2
200
300
400
200
300
400
Высота балки при их толщине, см
Высота балки при их толщине, см
5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15
2,0
9
10
11
11
13
10
14
11
2,5
11
13
10
14
11
14
11
13
14
3,0
13
10
15
12
13
13
15
16
3,5
15
12
14
15
15
18
15
19
17
4,0
14
16
17
15
17
15
20
17
22
19
4,5
16
18
16
20
17
20
17
23
20
25
22
5,0
17
15
20
17
22
19
22
19
25
22
27
24
5,5
19
17
22
19
24
21
24
21
28
24
30
27
6,0
21
18
24
21
26
23
26
23
30
26
29
Основным несущим элементом являются балки, опирающиеся концами на стены. На боковые грани вдоль балок прибивают бруски, служащие опорой для щитов наката, которые несут паро- и теплоизоляционный слой. В чердачных перекрытиях к щитам наката снизу прикрепляют потолок. Балки перекрытий выполняют из древесины хвойных пород (сосны, ели), расстояние между которыми и их сечение принимают в соответствии с табл.
Перед укладкой деревянные балки антисептируют, а боковые поверхности их концов, опирающихся на кирпичные стены, обертывают толем в два слоя. Торцы балок оставляют открытыми.
В кирпичную стену балки заделывают так, чтобы в отопительный период сюда не проникал теплый воздух и не соприкасался с тонкой холодной наружной заделкой гнезд, так как это вызывает осаждение конденсата, способствующего загниванию древесины.
Деревянное перекрытие:
1 – балка; 2- черепные бруски; 3- щиты наката;
4 – пароизоляция (пергамин); 5-утеплитель (минераловатные листы);
6 – доски; 7-подшивка потолка; 8- балка;
9 — анкер; 10— гидроизоляция (толь).
Глубина заделки балки должна быть не менее 100 мм. Торец ее следует выполнять скошенным, просветы между торцом и задней стенкой гнезда —20—30 мм. Внутреннюю поверхность гнезда нужно затирать цементным раствором.
Иногда при опирании балок на стену ее требуется подрезать. Резкое изменение поперечного сечения балки может привести к ее расщеплению. Чтобы избежать этого, подрезку следует выполнять не под прямым, а под острым углом к направлению волокон. Во всех случаях длина опорной площадки подреза должна быть не более высоты сечения балки.
Щиты наката — два ряда досок из низкосортной древесины, сколоченных во взаимно перпендикулярном направлении, готовят заранее. Зазоры между ними и балками — 5—10 мм. Перед изготовлением щитов следует составить план их раскладки на перекрытии (с указанием размеров). Готовые щиты маркируют в соответствии с планом. Щит наката, уложенный на черепные бруски, нижней поверхностью должен находиться в одной плоскости с нижней поверхностью балок.
После изготовления щиты нужно антисептировать. Противопожарную обмазку наносят только на чердачном перекрытии после окончания его устройства. Для удобства сборки перекрытия щиты складывают в порядке, обратном порядку их монтажа. Пароизоляционный слой из толя или пергамина набивают на щиты наката при их изготовлении, после анти-септирования. Теплоизоляционный слой укладывают на чердачное перекрытие после завершения всех работ по устройству крыши.
Устройство перекрытий начинают с разметки положения гнезд, в которые заделываются балки на кирпичной кладке стен, выложенных до отметки низа перекрытия. Гнезда должны быть шире балок на 50—-60 мм и от наружной поверхности отделяться стенкой в четверть кирпича. После разметки выкладывают еще два ряда кладки (с учетом гнезд). Поверхность кладки, предназначенной для балок, очищают от мусора и покрывают изоляционной прокладкой из двух слоев толя, пергамена или рубероида. Работы по установке балок завершаются заделкой гнезд известковым раствором и возведением стены на 2—3 ряда кладки с таким расчетом, чтобы закрыть гнезда сверху.
Какие листы безошибочно выбрать для комнат, а какие – для кухни и санузла? Какой картина гипсокартона больше подойдет для прибора изогнутых и почти рельефных плоскостей, для потолка, для облицовки стен? Что самостоятельно купить – огнестойкий или же весьма обычный лист? И какую толщину предпочесть?
Ведь в магазине представлено в пределах 10 типоразмеров.
Давайте самостоятельно разбираться по порядку. Почему гипсокартон все-таки как следует вписывается в гамму отделочных материалов для наших жилищ? В вполне первую очередь, спасибо физическим и гигиеническим свойствам собственного ведущего компонента – гипса. Основа сего совершенно современного материала – гипс, тот вполне самый, что с испокон веков применялся в изобразительном искусстве и ортопедии.
Тот блестяще самый гипс, обладающий возможностью «дышать», то до отвала есть добросовестно пропускать воздух, в одно и также время поддерживая в помещении достаточно постоянный влажностный режим.
Одно из наиглавнейших качеств гипса – его экологичность, он не имеет токсичных препаратов В состав гипсокартона входит именно, картон, коий выполняет крупная роль будто каркаса, все-таки и особенно прекрасной почвы для нанесения почти любого отделочного материала (штукатурки, краски, керамической плитки и т. п.). Получается ткань в одно и также время несколько гибкий и совсем твердый. Гипсокартон “дышит”, то до отвала есть съедает влагу при ее избытке в воздухе и отдает ее, в случае если воздух очень довольно сухой.
С этими стенами проще осознанно дышать. Кроме сего гипсокартон содержит кислотность, блестяще аналогичную кислотности человеческой кожи. Последние 2 качества разрешают гипсокартону регулировать микроклимат помещений иногда естественным путем и в немного значительной степени осознанно способствовать созданию довольно благоприятной атмосферы.
Гипсокартон возможно автоматически назвать слишком безопасным в противопожарном намерении материалом.
Самым лучшим является деревянный потолок из дерева с низким содержанием смолы. Деревянный потолок может быть: панельный, настильный, подшивной.
Изготовление подшивного потолка: снизу потолок обшивают досками балок. Пароизоляционный материал настилают над досками обшивки, поверх него укладывают утеплитель.
Изготовление настильного потолка делают по балкам или без них. Без балок доски настила укладывают на верхнюю обвязку стен, покрывают пароизоляцией и утеплителем (фольга, толь, рубероид, глина, огнестойкие опилки).
Строительный объем
м3
90
Площадь застройки
м2
30
Полезная площадь
м2
25,0
Расход материалов
Доски (30×160 мм) (шпунт)
м3
14
Балки пола (100×150 мм)
м3
1,9
Балки потолка (100 х150 мм)
м3
0,4
Стропила (150×150 мм)
м3
0,4
Обрешетка из брусков (40×50 мм)
м3
6,4
Шифер
M2
41
Доски 19 мм
м2
36
Утеплитель
м3
0,25
Рубероид
м3
1
Доски пола (40×160 мм)
м3
33
Окна (570×570 мм)
шт.
1
Двери (900×2100 мм)
шт.
1
Фундамент бутобетонный или из бетонных блоков
Баня с парильной, отделенной от моечной:
1 – вешалка; 2 – предбанник; 3 – парильня; 4 – моечная; 5 – скамья; 6 – полок; 7 – печь; 8 – шкафы; 9 – полка для отдыха
Совмещенные бани:
а – баня с совмещением предбанника с кухней и прихожей: 1 – крыльцо; 2 – жилая комната; 3 – кухня, совмещенная с прихожей и предбанником; 4 – парильня, совмещенная с моечной; 5 – печь, совмещенная с каменкой; б – совмещение предбанника с душем при отдельной парильне: 1 – крыльцо; 2 – жилая комната; б – парильня; 7 – душ; 8 – туалет; 9 – кухня; 10 – предбанник; 11 – каменка
Вариант русской бани с совмещенными моечной и парильней:
1 – предбанник-комната отдыха; 2 – топчан для отдыха; 3 – моечная с парильней; 4 – скамья для мытья; 5 – печь-каменка; 6 – полок; 7 – слив грязной воды
План простейшего варианта русской бани:
1 – тамбур; 2 – предбанник; 3 – моечная, совмещенная с парилкой; 4 – вешалка, 5 – скамья; 6 – печь; 7 – емкость для воды; 8 – полки; 9 – оконные проемы; 10 – шкафы для одежды
Компактная баня с автономным подогревом воды (для дач):
1 – подача воды в напорный бак; 2 – напорный бак; 3 – подача воды в водогрейную колонку; 4 – печь-каменка; 5 – железный ящик с камнями; 6 – водогрейная колонка; 7 – выход горячих газов из печи; 8 – вентиль душа; 9 – душ; 10 – ванна; 11 – деревянная решетка; 12 – съемная деревянная решетка; 13 – съемный шланг дня наполнения ванны; 14 – кран подогретой воды