Ремонт Гид

Керамзитобетон

Похоже, керамзитобетон незаслуженно позабыт российскими заводами. Но у нас застройка комплексов из керамзитобетона составляет противоположным по оценкам около 7-10%, то рубежом за в долю керамзитобетонного домостроения приходится около 40. Особой популярностью все этот термоматериал для строительство использует в При Европе. это здесь блоки из него называют “биоблоками”.

Начальным сырьем качество в этого материала функционирует экологически не загрязненный продукт – керамзит. Вспененная и обожженная глина присоединяет организацию застывшей пены. оболочка, Спекшаяся покрывающая образовавшуюся гранулу, придает ей большую прочность, что совершает керамзит типичным видом пористого заполнителя.

Согласно теплозвукоизоляционным функциям, и влаго- химической стойкости он не только не уступает стандартным и бетонам, легким но и превосходит их.

Использование керамзитобетона по сравнению с обычным бетоном дает заметный выигрыш по многим направлениям. возведении При стен требуется более чем в два раза слабый скорость смеси, вставки при таком увеличивается в 4-5 раз, а вес изделий на квадратный один метр кладки снижается в полтора раза.

Основной из компетентностей материала было его внушительные теплоизоляционные функции, что делает его предпочтительным при потреблении, как в теплых, так холодных и климатических условиях.

Керамзитобетон имеет преимущества и раньше кирпичом. Во-первых, удельный вес блоков из него в с два раза половиной ниже, чем у кирпичной кладки. Во-вторых, в вибропрессованных керамзитобетонных блоках заметно меньше цемента. В-третьих, один типовой керамзитобетонный блок заменяет семь кирпичей. И, наконец, в четвертых, опытный укладывает каменщик за смену из блоков объем стены в раза тройбан больший, чем при кирпичной кладке. И строительные компании этим который применяют.

Керамзитобетон обладает лучше теплоизоляционными свойствами. Различного рода проверки керамзитового гравия, являющегося заполнителем, проведенные специализированными научно-исследовательскими институтами, показали, что его использование дает сокращать траты тепла чем больше чем на 75%!

С возможностью СНиП-И-3-79 требования к теплотехническим параметрам стеновых ремонтных материалов заметно Научно-исследовательские возросли. и проектно-конструкторские институты приступили буква срочному поиску осуществимых устройств – это обусловить что тем согласно современным стандартам даже деревянные стенки обязаны иметь полуметровую толщину!

Появилась мысль изготовления многослойных с стен применением в качестве составляющего несущего слоя трудного бетона, а в качестве теплоизоляционного – органических плит из пенополистирола или пенополиуретана.

Однако необходимо заметить что скоро выяснилось, что с такими стенами, из-за вредных накопления продуктов деструкции теплоизоляционных материалов, ухудшается комфортность санитарные и условия проживания. Кроме того, эти материалы не долговечны в использования, не подлежат благоустройству, а через короткое время стены, такие из-за распада теплоизоляционных слоев, и вообще перестают поддерживать тепло.

И притом, это что по своим экологическим свойствам керамзитобетонные изделия не уступают кирпичу.

Личный опыт показал: утилизация керамзитобетона помимо кирпича малоэтажном на возведении уменьшает себестоимость работ на 30-40%.

На данный момент на рынке появляются довольно качественные керамзитобетонные блоки основе на керамзитового гравия фракций мелких – 5-10 мм. Мастерят эти железобетонные системы на высоко технологичных вибрационных прессах, с последующей тепловой обработкой. Это делает возможный высокой достичь прочности и хорошей теплоизоляции.

Когда перекрытие и пол готовы, можно приступать к обшивке стен вагонкой.

В парилке стены обшивают высококачественной вагонкой из хвойных пород, с минимальным содержанием сучков и смоловыделяющих пазухов (т.н. выпаренной). Что бы исключить смоловыделение, на потолок и стены, где велика возможность прикосновения телом, применяется вагонка из древесины лиственных пород дерева. В основном это осина или липа, реже ольха, клен. В общем-то, можно использовать дерево любых лиственных пород, главное, чтобы плотность у используемой древесины была как можно меньше, потому что, чем выше плотность (высокую плотность имеет такое дерево как дуб, вяз, бук), тем быстрее и сильнее будет нагреваться дерево.

С эстетической точки надо учитывать, что древесина лиственных пород при высокой температуре и влажности темнеет быстрее.
Так что здесь возможны комбинации, в зависимости от ваших финансовых возможностей.
Для защиты стен от увлажнения внутренним воздухом, содержащим большое количество водяного пара, необходимо применять изнутри пароизоляцию, располагаемую по утеплителю под отделкой стен. В качестве пароизоляционных материалов применяются алюминиевая фольга, полиэтиленовая пленка, пароизоляционный материал “Пароизол”, пленки “Тайвек”, “Ютафол”, “Пегасизол” и другие.

Термоизоляция парной делается многослойной (см рис.).

Особенно тщательно изолируется потолок. Первым слоем служит обычная рулонная бумага. Она должна быть чистой, без красителей или какой-либо другои пропитки, которые при нагреве могут выделять в атмосферу парной вредные для здоровья вещества. Крепятся листы бумаги к основе потолка с большим нахлестом друг на друга и большим напуском на стены так, чтобы горячий воздух не проникал через этот слой.
Следующий слой — теплоизолятор — минеральная вата. Не поленитесь, проверьте гигиеническое соответствие этого материала. Затем снова слой рулонной бумаги (для надежности он может быть двойным) без малейших дефектов — чтобы частицы минеральной ваты не попали в парную. Далее — шпунтованные доски из древесины любых пород, еще один слои бумаги, и, наконец, облицовка рейкой из лиственных пород. Важно, чтобы рейки имели глубокий, не менее 10 мм, шпунт. Ширина рейки не должна превышать 80 мм, тогда при колебаниях влажности линейные размеры древесины будут меняться незначительно.
Пол в парной тоже многослойный: черный пол, бумага, чистовой пол. Если вентиляция организована через подпольное пространство, то в нужных местах пола делаются отверстия так, чтобы все подполье хорошо продувалось. Это не только решает задачу эффективного воздухообмена в парной, по и позволяет беззаботно пользоваться водой, не опасаясь гниения древесины.
Аналогично оборудуют и стены. Бумагу располагают таким образом, чтобы поднимающийся вверх горячий воздух не выходил из помещения парной. Для этого рулон раскатывают горизонтально и накрывают напуск потолочного слоя. Из этих же соображений облицовочные рейки с глубоким шпунтом ориентируют горизонтально, а не вертикально, это важно не с эстетической, а с конструктивной точки зрения.
Бытует мнение о том, что хорошо бы под облицовочную рейку поместить слой фольги, но на эту глубину тепловое излучение парной непосредственно не проникает, излучение тыльной стороны облицовочной рейки значительно меньше. Однако непосредственный контакт облицовки и фольги сделает последнюю в большей степени проводником, способным скорее рассеивать, нежели отражать тепло. К тому же, в отличие от бумаги, фольгу трудно укрепить так, чтобы между ее листами не уходил горячий воздух, а в парную не попадали бы частицы минеральной ваты. Поэтому почти повальное использование фольги не более, чем иллюзия, того, что эта мера приносит пользу.

Чтобы получить хороший металлический погреб необходимо изготовить качественный ящик из металла. Для этого используют сварку. Особой внимательности требует, чтобы в местах сварки концов не образовывалось дыр. При наличии дыр и мелких щелин в будущий погреб будет регулярно попадать вода. Чтобы погреб был идеальным пол и стены оставляют без изменения, то есть металлическим, а вот потолок облицовывают досками, горбылем, бетонными плитами.
Для того, чтобы металлический ящик служил по назначению, в нем делают лаз (один или два), для складирования продуктов и доступа для людей. Вход и выход осуществляется по заранее установленной лестнице.

Большое значение при строительстве бани или сауны имеет тщательное утепление стен, потолка и пола. Необходимо исключить до минимума теплопотери помещения. Особенное значение имеет утепление помещения парильни, так как в ней необходимо создать высокую температуру от 60 до 130°С в зависимости от назначения и требований парящихся.

Для русской бани достаточно 60-90°С, так как в ней нагоняется тепло за счет влажности – поддаванием на раскаленные камни горячей воды. А в финской сауне – за счет пониженной влажности и высокой температуры до 130°С.
Высокую температуру в бане или сауне необходимо сохранять продолжительное время. При значительных теплопотерях невозможно создать высокую температуру, а если и удается, то при этом расходуется большое количество топлива для протапливания печей, и электроэнергии для электрокамина.
При больших теплопотерях значительно снижается и срок службы самой бани или сауны. В таких помещениях постоянная повышенная влажность, из-за чего быстро сгнивают деревянные конструкции и вдобавок присутствует неприятный гнилостный запах, что не очень приятно.
Теплопотери снижают сроки эксплуатации печей-каменок, а некоторые конструкции этих печей вообще не смогут создавать в таких банях высокую температуру. Это касается в частности кирпичных печей-каменок, так как возникает дисбаланс между теплоотдающей способностью кирпичной печи и теплопотерей помещения. Теплопотери помещения могут значительно превышать теплоотдачу печи. И в конечном итоге печь не сможет протопить баню и создать в ней комфортные условия для пользования парильней.
Чтобы снизить теплопотери в бане необходимо сделать следующее: пол парильни следует теплоизолировать. При строительстве бани необходимо в парильне вынуть грунт на глубину 500 мм от предполагаемого уровня чистого пола. Дно вырытого котлована следует выровнять по уровню, засыпать слой мытого песка толщиной до 50 мм. Далее укладываются пенопластовые маты толщиной 200 мм, поверх пенопласта заливается слой цементно-песчаного раствора, смешанного в пропорции 1 : 1, с пенопластовой крошкой толщиной 50 мм. Затем, поверх этого слоя заливается слой цементно-песчаного раствора, также смешанного в пропорции 1 : 1, с вермикулитом толщиной 50 мм. Поверх этого раствора укладывается арматурная сетка с ячейками 100×100 мм. Поверх арматурной сетки заливается слой обычного бетона с мелким щебнем (дресьвой). Делается уклон 5° в сторону канализационного стока. Слой бетона также делается толщиной 50 мм. Верхнюю часть выравнивают и железнят, и только на такое подготовленное основание в парильне настилаеют деревянные полы с отверстиями или щелями для стока воды. Если основание пола моечного отделения бани сделать по такому же методу, то необходимо сделать гидроизоляцию между слоем бетона и слоем раствора с вермикулитом. Надо уложить два слоя рубероида или бикроста. Бетон также возможно гидроизолировать специальными гидрофобными пропитками, которые сейчас имеются в достаточном ассортименте в продаже.
Для создания комфортных условий в бане в верхнюю часть пола можно уложить электрические подогреваемые теплые полы. Также в бетонное основание пола укладывают трубы водяного автономного отопления.
Если в бане установлены теплые полы нет необходимости устанавливать деревянный пол. На бетонное основание укладывается керамическая плитка, а поверх пола укладываются съемные деревянные решетки.
Способ теплоизоляции пола бани:
1 – грунт; 2 – слой песка – 50 мм; 3 – пенопласт – 200 мм; 4 – пенопласт с цементным раствором – 50 мм; 5 – слой гидроизоляции – рубероид или бикрост; 6 – бетон – 50 мм; 7 – стяжка цементная; 8 – пяж; 9 – пол досчатый
Утепление стен парильни. Если баня построена из деревянного сруба или деревянных брусьев, то в течение 2-3 лет она дает значительную усадку до 100-200 мм, в зависимости от влажности применяемого материала. Чем выше влажность материала, тем больше усадка.
В настоящее время большую часть бань и саун отделывают изнутри качественными отделочными строительными материалами, например евровагонкой ценных пород дерева. Зачастую не соблюдается технология установки вагонки и обрешетки, на которую крепится вагонка. В большинстве случаев обрешетку приколачивают гвоздями к бревнам, а затем к обрешетке крепят вагонку. Обрешетка и вагонка препятствуют усадке сруба, в результате чего между бревнами образуются щели, через которые выходит тепло из бани или сауны.
Для исключения теплопотерь, необходимо применить совершенно иной способ отделки, чтобы предотвратить зависание бревен сруба на гвоздях обрешетки. Делается это следующим образом. В рейках, предназначенных для обрешетки, электролобзиком пропиливаются пазы длиной 15-20 см с промежутками через каждые 50 см длины рейки. Затем эти рейки с прорезями приколачиваются гвоздями перпендикулярно стенам сруба. Гвозди ставятся в прорезь рейки, что позволяет им при усадке сруба скользить по прорези и не препятствовать усадке.
В парильне бани или сауны деревянные стены необходимо дополнительно теплоизолировать. Делается это следующим образом: в промежутки между рейками обрешетки укладывается вначале один слой стеклоткани, поверх стеклоткани укладывается слой негорючей теплоизоляции, например базальтовые или каолиновые теплоизоляционные материалы, поверх теплоизоляции укладывается слой фольмоткани (алюминиевая фольга, наклеенная на стеклоткань) или обычная алюминиевая фольга. И уже поверх фольги устанавливается (прикрепляется) вагонка.
Теплоизоляция кирпичных стен бани или сауны. Нередко бани возводят полностью кирпичными, так как у кирпича наибольший коэффициент теплопроводности. Соответственно у таких бань наибольшие теплопотери.
Бани используются эпизодически, не чаще одного раза в неделю. Стены бани за это время значительно остывают и требуются большие затраты тепловой энергии, чтобы прогреть стены и создать комфортные условия для пользования ею.
Чтобы без пользы не обогревать кирпичные стены бани, существуют несколько способов их тщательной теплоизоляции.
Способ первый: внутри помещения с кирпичными стенами выкладывается брусчатый сруб из брусьев сечением не менее 100×100 мм. Брусчатый сруб дополнительно закрывается теплоизоляцией, как указано выше.
Способ второй: кирпичные стены изнутри закрываются наиболее толстым слоем теплоизоляции.
Теплоизоляция потолков бани или сауны. Особое внимание надо уделять теплоизоляции потолков бани или сауны. Для этого необходимо выполнить следующее. Если потолочное перекрытие планируется сделать полностью деревянным, следует поверх чернового потолка уложить слой стеклоткани, затем заливается слой глинопесчаного раствора, смешанного в пропорции 1:1 с опилками или половой (мелкой рубленой соломой). Приготовленный раствор заливают слоем толщиной 20-30 смм поверх стеклоткани. Сверху заливается глинопесчаный раствор в пропорции 1:3, где одна часть глиняного раствора и три части вермикулита. Полученный раствор заливают слоем до 50 мм. Этот раствор должен просыхать от двух недель до двух месяцев в зависимости от погодных условий. В дальнейшем поверх этого раствора укладывают слой пенопласта толщиной 100-150 мм, а поверх пенопласта заливают слой цементного раствора, смешанного с пенопластовой крошкой в пропорции 1:3. Если над баней планируется мансардное помещение, необходимо поверх последнего слоя теплоизоляции застелить слой рубероида или толя и настелить деревянный пол.
В нижней части потолка под черновой доской необходимо закрепить рейки обрешетки с промежутком 500 мм. Между ними сначала закрепить слой стеклоткани, затем прикрепить слой теплоизоляции (базальтовую или каолиновую вату) толщиной 50 мм, затем укрепить слой фольмоткани или фольги, и только потом обшить потолок евровагонкой.
Теплоизоляция бетонных перекрытий потолков бани или сауны. При перекрытии потолков бетонными плитами необходимо выполнить следующие операции для теплоизоляции потолка. На боковые стенки у потолка установить деревянные балки – бруски сечением 100×100 мм с расстояниями между ними 500 мм. На бетонную плиту крепится стеклоткань, затем слой теплоизоляции толщиной 100-150 мм, затем слой фольмоткани или фольги. Заканчивается операция приколачиванием обрешетки толщиной 20-30 мм, к которой крепится вагонка.
На чердачном помещении или на втором этаже засыпается слой керамзита толщиной 150-200 мм или шлака, укладывается слой теплоизоляционного материала толщиной 50-100 мм и настилается деревянный пол, если там жилые комнаты.
Схема «Теплые полы»:
1 – бетон; 2 – электрические «Теплые полы»; 3 – раствор; 4 – плитка керамическая; 5 – лага деревянной решетки; 6 – бруски деревянной решетки
Установка обрешетки на сруб бани:
1 – рейка обрешетки; 2 – гвоздь; 3 – прорезь в рейке – длина 150-200 мм; 4 – сруб (бревно)
Способ крепления вагонки к бревенчатой стене бани:
1 – сруб; 2 – рейка обрешетки; 3 – скоба крепления вагонки; 4 – гвоздь крепления скобы; 5 – паз (прорезь) в рейке обрешетки; 6 – гвоздь крепления рейки обрешетки
Схема теплоизоляции стен парильни:
1 – основание (фундамент); 2 – гидроизоляция; 3 – вентиляционное отверстие в кирпичной кладке; 4 – кирпичная стена; 5 – скоба крепления стены к срубу; б – гвоздь крепления скобы; 7 – сруб (стена бревенчатая); 8 – уплотнитель (пакля, мох, лен, войлок шерстяной); 9 – стеклоткань; 10 – теплоизоляция толщ. 50 мм; 11 – фольмоткань или фольга; 12 – вагонка; 13, 14 – направление движения воздуха для вентиляции бревенчатой стены; 15 – цементный шов между кирпичами и место крепления скобы
Схема теплоизоляции кирпичной стены бани:
Схема I: 1 – слой гидроизоляции между фундаментом и стеной; 2 – кирпичная стена; 3 – вертикальная гидроизоляция между кирпичной стеной и брусом; 4 – стена из бруса 100×100; 5 – слой стеклоткани; б – теплоизоляционный материал толщиной 100 мм; 7 – слой фольмоткани или фольги; 9 – вагонка Схема II: 1 – гидроизоляция основания стены; 2 – кирпичная стена; 3 – стена из блоков ячеистого бетона или пермовермикулита или пенопласта толщиной 100 мм; 4 – гидроизоляция вертикальной стены; 5 – слой теплоизоляции толщиной 100-150 мм; 6 – слой фольмоткани или фольги; 7 – вагонка
Схема теплоизоляции деревянного потолка бани:
1 – вагонка; 2 – слой фольмоткани или фольги; 3 – брус (балка перекрытия); 4 – пол деревянный; 5 – слой теплоизоляции; 6 – слой стеклоткани; 7 – черновая доска; 8 – слой пароизоляции (1 ч. глины – 1 ч. опилки); 9 – слой теплоизоляции (1 ч. глины – 3 ч. вермикулит); 10 – слой пенопласта; 11 – слой цементного раствора и пенопласта (1 ч. раствора + 3 ч. крошки пенопласта); 12 – гвозди крепежные; 13 – брусок крепления черновой доски
Схема теплоизоляции бетонного перекрытия бани:
1 – вагонка; 2 – фольмоткань или фольга; 3 – балки деревянные; 4 – теплоизоляция (базальтовая или каолиновая вата); 5 – стеклоткань; 6 – бетонная плита перекрытия; 7 – толь или рубероид; 8 – лага; 9 – грапшлак, обычный котельный шлак; 10 – теплоизоляция (минеральная вата); 11 – толь или рубероид; 12 – доска половая

ремонт ванной комнаты начинается с чернового этапа-демонтажа перегородок, сантехники, удаление старой стяжки, штукатурки и Всё плитки. обычно занимает около недель. трёх Избавившись от лишнего, приступаем к возведению перегородок. Стены из полнотелого кирпича дороги и слишком тяжеловесны, поэтому обычно используют или пустотелый пористый кирпич. Поверхность кладки приходится тщательно выравнивать, а следовательно, финишной перед отделкой придется выжидать определенное пока время, штукатурка не высохнет. Ячеистые бетоны весят мало, сохнут на много быстрее кирпича и создают ровную поверхность ,к тому ну в них прорезать легко каналы и отверстия. Перегородки из пазогребневых гипсоволокнистых плит и гипсокартона возводят быстро, без грязи и всухую. К финишной отделки можно приступать практически сразу после заделки швов и Провести грунтования. в таких перегородках скрытую электропроводку не проблема а в конструкции двойными с стенками можно спрятать даже трубы большого диаметра. Блочные и перегородки кирпичные ставят на бетонное основание пола, гипсокартонные – на готовую стяжку. Параллельно с возведением стен занимаются электропроводкой и сантехникой. Электрик прокладывает монтирует провода, распаечные коробки, делают под углубление розетки и выключятели. Поэтому важно заранее определить их точное местоположение. Можно сэкономить силы и средства на штраблении стен, ели частично использовать старые каналы. Но лучше проложить кабели за навесным натяжным или потолком однако так-же в стяжке пола. Для этого использовать рекомендуется гофрированную трубу из негорючего ПВХ, устойчивую к механическим воздействием и способную гасить плямя при возгорании проводки. Одновременно работает сантехник. На этом этапе монтирует стояки и горячего холодного водоснабжения. Пока они еще не заполнены водой, приступают к канализационного замене стояка. Старые трубы лучше заменить на пропиленовые поли – они долговечнее, не требуют и не зарастают из внутри. Разводку производят сразу во всех помещениях. Для этого необходимо габариты знать подключаемых приборов, их диаметр типов, подводящих труб и иные тонкости. В этом помогут схемы подключения, которые получить можно у продавцов оборудования. Учтите, что все размеры там приводятся от чистовых отметок пола и стен. При установке сантехники очень важно соблюсти точно уклон сливной трубы, необходимый для оптимального стока. От этого буква свою очередь зависит толщина стяжки пола и величина дверного проёма в санузле. Большинство элементов внутренних коммуникаций (силовые и слаботочные кабели, трубы, воздуховоды) замуровывают наглухо или прячут за панелями. Между запорные тем вентили труб спайки должны быть доступны для ремонта и обслуживания. С этой целью во ключевых делают местах незаметные ревизионные люки или дверцы. На промежуточном этапе укладывают керамическую плитку. Укладывая плитку знать следует так чтоб между ней и основой не оставалось пустот. Если клей наносить только по центру, рано или поздно плитка отвалится или обломается. Часто из-за уклонов больших и перекосов в укладке плит выровнять потолок вообще не возможно, преодолеть эти трудности помогут подвесные или натяжные потолки которых ,устройство по стоимости сопоставимо оштукатуриванием с проблемных поверхностей. Высота помещения при этом уменьшится- потолок опустится примерно на 8-10см. Натяжной потолок можно всего натянуть за несколько часов ,причем без всякой грязи. Монтируют такие потолки после отделки стен, установки вентиляции систем и освещения. За потолком можно инженерные спрятать сети, в том числе провода для встроенных лампочек. Навесные реечные потолки чаще всего используют в санузлах; в случае протечки их демонтировать легко и восстановить. На чистовом этапе устанавливаем розетки ,выключятели ,сантехнику и двери. Их после устанавливаем окончательной отделки стен, установки сантехники и монтажа потолков. Наша фирма выполнит ремонт ванной быстро и качествено