Большое значение при строительстве бани или сауны имеет тщательное утепление стен, потолка и пола. Необходимо исключить до минимума теплопотери помещения. Особенное значение имеет утепление помещения парильни, так как в ней необходимо создать высокую температуру от 60 до 130°С в зависимости от назначения и требований парящихся.
Для русской бани достаточно 60-90°С, так как в ней нагоняется тепло за счет влажности – поддаванием на раскаленные камни горячей воды. А в финской сауне – за счет пониженной влажности и высокой температуры до 130°С.
Высокую температуру в бане или сауне необходимо сохранять продолжительное время. При значительных теплопотерях невозможно создать высокую температуру, а если и удается, то при этом расходуется большое количество топлива для протапливания печей, и электроэнергии для электрокамина.
При больших теплопотерях значительно снижается и срок службы самой бани или сауны. В таких помещениях постоянная повышенная влажность, из-за чего быстро сгнивают деревянные конструкции и вдобавок присутствует неприятный гнилостный запах, что не очень приятно.
Теплопотери снижают сроки эксплуатации печей-каменок, а некоторые конструкции этих печей вообще не смогут создавать в таких банях высокую температуру. Это касается в частности кирпичных печей-каменок, так как возникает дисбаланс между теплоотдающей способностью кирпичной печи и теплопотерей помещения. Теплопотери помещения могут значительно превышать теплоотдачу печи. И в конечном итоге печь не сможет протопить баню и создать в ней комфортные условия для пользования парильней.
Чтобы снизить теплопотери в бане необходимо сделать следующее: пол парильни следует теплоизолировать. При строительстве бани необходимо в парильне вынуть грунт на глубину 500 мм от предполагаемого уровня чистого пола. Дно вырытого котлована следует выровнять по уровню, засыпать слой мытого песка толщиной до 50 мм. Далее укладываются пенопластовые маты толщиной 200 мм, поверх пенопласта заливается слой цементно-песчаного раствора, смешанного в пропорции 1 : 1, с пенопластовой крошкой толщиной 50 мм. Затем, поверх этого слоя заливается слой цементно-песчаного раствора, также смешанного в пропорции 1 : 1, с вермикулитом толщиной 50 мм. Поверх этого раствора укладывается арматурная сетка с ячейками 100×100 мм. Поверх арматурной сетки заливается слой обычного бетона с мелким щебнем (дресьвой). Делается уклон 5° в сторону канализационного стока. Слой бетона также делается толщиной 50 мм. Верхнюю часть выравнивают и железнят, и только на такое подготовленное основание в парильне настилаеют деревянные полы с отверстиями или щелями для стока воды. Если основание пола моечного отделения бани сделать по такому же методу, то необходимо сделать гидроизоляцию между слоем бетона и слоем раствора с вермикулитом. Надо уложить два слоя рубероида или бикроста. Бетон также возможно гидроизолировать специальными гидрофобными пропитками, которые сейчас имеются в достаточном ассортименте в продаже.
Для создания комфортных условий в бане в верхнюю часть пола можно уложить электрические подогреваемые теплые полы. Также в бетонное основание пола укладывают трубы водяного автономного отопления.
Если в бане установлены теплые полы нет необходимости устанавливать деревянный пол. На бетонное основание укладывается керамическая плитка, а поверх пола укладываются съемные деревянные решетки.
Способ теплоизоляции пола бани:
1 – грунт; 2 – слой песка – 50 мм; 3 – пенопласт – 200 мм; 4 – пенопласт с цементным раствором – 50 мм; 5 – слой гидроизоляции – рубероид или бикрост; 6 – бетон – 50 мм; 7 – стяжка цементная; 8 – пяж; 9 – пол досчатый
Утепление стен парильни. Если баня построена из деревянного сруба или деревянных брусьев, то в течение 2-3 лет она дает значительную усадку до 100-200 мм, в зависимости от влажности применяемого материала. Чем выше влажность материала, тем больше усадка.
В настоящее время большую часть бань и саун отделывают изнутри качественными отделочными строительными материалами, например евровагонкой ценных пород дерева. Зачастую не соблюдается технология установки вагонки и обрешетки, на которую крепится вагонка. В большинстве случаев обрешетку приколачивают гвоздями к бревнам, а затем к обрешетке крепят вагонку. Обрешетка и вагонка препятствуют усадке сруба, в результате чего между бревнами образуются щели, через которые выходит тепло из бани или сауны.
Для исключения теплопотерь, необходимо применить совершенно иной способ отделки, чтобы предотвратить зависание бревен сруба на гвоздях обрешетки. Делается это следующим образом. В рейках, предназначенных для обрешетки, электролобзиком пропиливаются пазы длиной 15-20 см с промежутками через каждые 50 см длины рейки. Затем эти рейки с прорезями приколачиваются гвоздями перпендикулярно стенам сруба. Гвозди ставятся в прорезь рейки, что позволяет им при усадке сруба скользить по прорези и не препятствовать усадке.
В парильне бани или сауны деревянные стены необходимо дополнительно теплоизолировать. Делается это следующим образом: в промежутки между рейками обрешетки укладывается вначале один слой стеклоткани, поверх стеклоткани укладывается слой негорючей теплоизоляции, например базальтовые или каолиновые теплоизоляционные материалы, поверх теплоизоляции укладывается слой фольмоткани (алюминиевая фольга, наклеенная на стеклоткань) или обычная алюминиевая фольга. И уже поверх фольги устанавливается (прикрепляется) вагонка.
Теплоизоляция кирпичных стен бани или сауны. Нередко бани возводят полностью кирпичными, так как у кирпича наибольший коэффициент теплопроводности. Соответственно у таких бань наибольшие теплопотери.
Бани используются эпизодически, не чаще одного раза в неделю. Стены бани за это время значительно остывают и требуются большие затраты тепловой энергии, чтобы прогреть стены и создать комфортные условия для пользования ею.
Чтобы без пользы не обогревать кирпичные стены бани, существуют несколько способов их тщательной теплоизоляции.
Способ первый: внутри помещения с кирпичными стенами выкладывается брусчатый сруб из брусьев сечением не менее 100×100 мм. Брусчатый сруб дополнительно закрывается теплоизоляцией, как указано выше.
Способ второй: кирпичные стены изнутри закрываются наиболее толстым слоем теплоизоляции.
Теплоизоляция потолков бани или сауны. Особое внимание надо уделять теплоизоляции потолков бани или сауны. Для этого необходимо выполнить следующее. Если потолочное перекрытие планируется сделать полностью деревянным, следует поверх чернового потолка уложить слой стеклоткани, затем заливается слой глинопесчаного раствора, смешанного в пропорции 1:1 с опилками или половой (мелкой рубленой соломой). Приготовленный раствор заливают слоем толщиной 20-30 смм поверх стеклоткани. Сверху заливается глинопесчаный раствор в пропорции 1:3, где одна часть глиняного раствора и три части вермикулита. Полученный раствор заливают слоем до 50 мм. Этот раствор должен просыхать от двух недель до двух месяцев в зависимости от погодных условий. В дальнейшем поверх этого раствора укладывают слой пенопласта толщиной 100-150 мм, а поверх пенопласта заливают слой цементного раствора, смешанного с пенопластовой крошкой в пропорции 1:3. Если над баней планируется мансардное помещение, необходимо поверх последнего слоя теплоизоляции застелить слой рубероида или толя и настелить деревянный пол.
В нижней части потолка под черновой доской необходимо закрепить рейки обрешетки с промежутком 500 мм. Между ними сначала закрепить слой стеклоткани, затем прикрепить слой теплоизоляции (базальтовую или каолиновую вату) толщиной 50 мм, затем укрепить слой фольмоткани или фольги, и только потом обшить потолок евровагонкой.
Теплоизоляция бетонных перекрытий потолков бани или сауны. При перекрытии потолков бетонными плитами необходимо выполнить следующие операции для теплоизоляции потолка. На боковые стенки у потолка установить деревянные балки – бруски сечением 100×100 мм с расстояниями между ними 500 мм. На бетонную плиту крепится стеклоткань, затем слой теплоизоляции толщиной 100-150 мм, затем слой фольмоткани или фольги. Заканчивается операция приколачиванием обрешетки толщиной 20-30 мм, к которой крепится вагонка.
На чердачном помещении или на втором этаже засыпается слой керамзита толщиной 150-200 мм или шлака, укладывается слой теплоизоляционного материала толщиной 50-100 мм и настилается деревянный пол, если там жилые комнаты.
Схема «Теплые полы»:
1 – бетон; 2 – электрические «Теплые полы»; 3 – раствор; 4 – плитка керамическая; 5 – лага деревянной решетки; 6 – бруски деревянной решетки
Установка обрешетки на сруб бани:
1 – рейка обрешетки; 2 – гвоздь; 3 – прорезь в рейке – длина 150-200 мм; 4 – сруб (бревно)
Способ крепления вагонки к бревенчатой стене бани:
1 – сруб; 2 – рейка обрешетки; 3 – скоба крепления вагонки; 4 – гвоздь крепления скобы; 5 – паз (прорезь) в рейке обрешетки; 6 – гвоздь крепления рейки обрешетки
Схема теплоизоляции стен парильни:
1 – основание (фундамент); 2 – гидроизоляция; 3 – вентиляционное отверстие в кирпичной кладке; 4 – кирпичная стена; 5 – скоба крепления стены к срубу; б – гвоздь крепления скобы; 7 – сруб (стена бревенчатая); 8 – уплотнитель (пакля, мох, лен, войлок шерстяной); 9 – стеклоткань; 10 – теплоизоляция толщ. 50 мм; 11 – фольмоткань или фольга; 12 – вагонка; 13, 14 – направление движения воздуха для вентиляции бревенчатой стены; 15 – цементный шов между кирпичами и место крепления скобы
Схема теплоизоляции кирпичной стены бани:
Схема I: 1 – слой гидроизоляции между фундаментом и стеной; 2 – кирпичная стена; 3 – вертикальная гидроизоляция между кирпичной стеной и брусом; 4 – стена из бруса 100×100; 5 – слой стеклоткани; б – теплоизоляционный материал толщиной 100 мм; 7 – слой фольмоткани или фольги; 9 – вагонка Схема II: 1 – гидроизоляция основания стены; 2 – кирпичная стена; 3 – стена из блоков ячеистого бетона или пермовермикулита или пенопласта толщиной 100 мм; 4 – гидроизоляция вертикальной стены; 5 – слой теплоизоляции толщиной 100-150 мм; 6 – слой фольмоткани или фольги; 7 – вагонка
Схема теплоизоляции деревянного потолка бани:
1 – вагонка; 2 – слой фольмоткани или фольги; 3 – брус (балка перекрытия); 4 – пол деревянный; 5 – слой теплоизоляции; 6 – слой стеклоткани; 7 – черновая доска; 8 – слой пароизоляции (1 ч. глины – 1 ч. опилки); 9 – слой теплоизоляции (1 ч. глины – 3 ч. вермикулит); 10 – слой пенопласта; 11 – слой цементного раствора и пенопласта (1 ч. раствора + 3 ч. крошки пенопласта); 12 – гвозди крепежные; 13 – брусок крепления черновой доски
Схема теплоизоляции бетонного перекрытия бани:
1 – вагонка; 2 – фольмоткань или фольга; 3 – балки деревянные; 4 – теплоизоляция (базальтовая или каолиновая вата); 5 – стеклоткань; 6 – бетонная плита перекрытия; 7 – толь или рубероид; 8 – лага; 9 – грапшлак, обычный котельный шлак; 10 – теплоизоляция (минеральная вата); 11 – толь или рубероид; 12 – доска половая
Газосиликат – разновидность ячеистого бетона, экологически чистый пористый материал. За счет содержания в материале замкнутых воздушных пор обеспечивает отличную тепло и звукоизоляцию. Опыт эксплуатации домов, построенных из газосиликата в Швеции, Германии, Норвегии, Швейцарии, Дании, Венгрии и других странах, подтверждает его высокие эксплуатационные и физико-механические свойства, такие как высокая теплоизоляция, экологичность, прочность, устойчивость к факторам окружающей [...]
В условиях сегодняшнего рынка выбор межкомнатных дверей является довольно сложным процессом. Множество фирм предлагают свои услуги по их изготовлению и монтажу. В данной статье мы поможем вам принять то единственное, и так желанное, правильное решение.
Итак, выбирая дверь, не стоит гнаться за дешевизной. В условиях жесткой конкуренции многие фирмы предоставляют значительные скидки на свой товар. Однако это не значит, что он качественный. Поэтому, придя в магазин, в первую очередь спросите консультанта о наличии всех необходимых сертификатов, а так же, если возможно, обязательно ознакомьтесь с фотографиями выполненных фирмой работ. Поинтересуйтесь у него о возможности обмена уже купленных и доставленных дверных блоков. Эта, столь незначительная, формальность способна избавить вас от изнуряющих тяжб, если вам будет доставлен некачественный товар.
Перед установкой обязательно осмотрите дверь, желательно в присутствии представителя фирмы. Проверьте ее на наличие дефектов и шероховатостей. Ее окраска должна быть равномерной, без подтеков и сгустков лака. Обратите внимание на наличники – в идеале они должны крепиться к коробке на клей. Если их монтаж предусматривает использование гвоздей, то проследите, чтобы на лакированной поверхности не остались следы от ударов молотка.
Прицениваясь к тому или иному варианту, обязательно учитывайте все дополнительные элементы, такие как шпингалеты, замки, ручки и т.д. Зачастую, они могут составлять значительную часть от стоимости самой двери, поэтому иногда их лучше подобрать отдельно. Главное, не ставьте эстетику на первое место, обратите внимание именно на качество, надежность и функциональность предлагаемой фурнитуры.
Выбирая межкомнатную дверь, обязательно учитывайте размеры дверного проема. В некоторых случаях он может потребовать «хирургического» вмешательства, что приведет к дополнительным расходам при монтаже. Чтобы это предотвратить, дверной проем следует измерить заранее и подобрать дверь с соответствующими размерами коробки.
Стоимость двери зависит от многих факторов. Основополагающими является ее цена и необходимость проведения дополнительных работ при ее установке. Таким образом, монтаж дорогой двери выйдет в несколько дороже, чем установка дверного блока бюджетного или среднего класса. Многие двери продаются с уже врезанной фурнитурой, но иногда целесообразней приобрести «голую» дверь и вырезать проемы под замок на этапе монтажа.
Как вы уже успели убедиться, правильно выбрать межкомнатную дверь не просто. Выбор должен являться совокупностью предварительно учтенных и рассмотренных факторов, а не рывком к первому приглянувшемуся варианту. Успехов!
Дверь – это очень важный элемент интерьера. Без дверей не мыслима современная квартира. Красивая дверь подчеркнет хороший вкус владельца, сделает комнату более привлекательной и современной. В каждой комнате должна быть индивидуальная дверь. Не могут дверь в ванную комнату и дверь в спальню быть одинаковыми! В этой статье поговорим о кухонных дверях, а если быть более точным, о пластиковых кухонных дверях.
Какие могут быть плюсы у пластиковой кухонной двери по сравнению с обычной деревянной? Плюсов очень много. Пластиковая дверь легче, а значит, меньше нагрузка на крепежи и значит, она дольше прослужит, оставаясь в неизменном виде. Вторым плюсом будет то, что пластик не портится при воздействии на него различных испарений, которых на кухне предостаточно. Пластиковую дверь легче мыть, чем деревянную. А на кухне это очень частое явление. Плюсом является высокая шумоизоляция такой двери. Теперь никто не помешает Вам приготовить любимое блюдо! Такая дверь хорошо удерживает запахи внутри закрытого ею помещения, теперь вашей семье остается только догадываться, какой кулинарный шедевр приготовите Вы сегодня!
Какие у такой двери минусы? Да, практически, ни каких!
К тому же по Вашему желанию можно выкрасить дверь в любой подходящий Вашей кухне цвет, нанести определенную текстуру и даже разрисовать ее узорами. Можно поставить стекло, хоть обычное хоть тонированное. Короче, любой каприз за Ваши деньги! Если решили поменять дверь на кухню, то, не задумываясь, останавливайте свой выбор на пластиковых дверях. Не пожалеете!
Удачных Вам покупок!
В который раз, уезжая в отпуск, вы все названиваете соседям, все ли в порядке с вашей квартирой, не взломали ли дверь и не забрались ли воры? Пора, наконец-то, уже поставить бронированную дверь и спокойно нежиться на солнышке, не боясь, что в ваш дом кто-нибудь заберется.
Итак, вы собираетесь сменить входную дверь и хотите, что бы вас выбор оказался наилучшим вариантом для вас. Первое, на что надо обратить внимание, это размеры, вашей «бывшей» двери, новая дверь не должна быть никак меньше ее. В противном случае, вы можете об этом пожалеть, когда вам придется внести/вынести мебель, стенку и прочее, что до этого входило, а после не выйдет в меньшую дверь. Если ваших размеров нет, делайте двери «на заказ», в чем вы точно не ошибетесь.
Размеры это хорошо, но еще большую важность, играет толщина металлического листа, количество звукоизолирующих пластин внутри, и чем заполнена дверь внутри. Цена двери расскажет вам о параметрах, дешевые двери порядка 150$ представляют собой два стальных листа толщиной в пять – семь миллиметров и пустотой внутри. Следующим классом идут двери толщиной 7-10 мм., и заполнителем – прессованным картоном. В двери могут добавляться тепло- и звукоизолирующие платины. Здесь вы определяетесь на сколько «толстая» дверь вам нужна, нужна ли вам тепло- и звукоизоляция, и чем заполняется дверь внутри.
Третьим этапом выбора идут замки, каждая модель представляет собой наличие от двух до пяти замков. В среднем стоит три замка, первый замок предназначен для дневного закрытия квартиры, при утере ключа можно сделать дубликат, без проблем. Второй замок цилиндрический имеет более сложную конструкцию и высокую степень защиты, его дубликат можно заказать на заводе изготовителе. Третий замок внутренний при закрытии им, замок не возможно открыть снаружи. При поездке дверь закрывают на первый и второй замок.